Как убрать шиповник с огорода народными средствами

Чем полить куст шиповника, чтобы он пропал? «Раундап» не помог. Выкорчевать полностью тоже не удается, поросль опять пробивается. Как же меня это достало.
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите! Заранее спасибо.

Если бы перед зимой — я подкапывала, оголяла корни. А желтую чайную розу мне «похвалили-позавидовали» И он (уже к моему огорчению) благополучно сдох

ураганом, но при температуре воздуха не ниже 18 градусов. Если будете искать какой-то другой гербицид, то спрашивайте системного действия. Они действуют через лист и идут по всей системе, до корней.

Окопайте на штык землю вокруг куста- тогда поросль не будет лезть дальше. Накройте или листом железа или шифера — лишите света . Растение будет истощаться . А с мелкой порослью управиться несложно. Единственный реальный способ- развести на месте старого корня костер- выжечь. Но от поросли избавиться- полоть везде и всюду пару лет )

Зачитала ваш крик души на работе, получила рекомендацию- развести пачку соли на ведро воды и полить! Деревья, например. засыхают от такой диверсии.

А если еще развести соль в ведре кипятка и бысто им полить — еще лучше, выводила так облепиху, вылезла от соседей
Правда повторять придется 5-6 раз, до полного уничтожения боковых побегов

И меня облепиха скоро доканает. Тут уже война серьезная, кто — кого. Тоже почитаю и повздыхаю.

самый дельный, но займет время — накрыть куском полиэтилена (только не обычный пакет, а плотный, как парники накрывают) и прикопать его концы по периметру от корня. Особенно хорошо помогает, если местность солнечная и жаркая.. лето постоит — спреет.
У нас знакомые так от нескольких «дикушек» толстостволых избавились. А если костер развести или солью полить — то на этом месте еще года 3 ничего расти не будет толком.

Спасибо всем. Кипятком — не реально по техническим причинам. Солевым раствором пробовала поливать — шиповнику хуже не становится. Причем выливала не одно ведро.
Попробую разные способы. Спасибо.

Оптимально окопать вокруг срезать все стебли, закрыть черной пленкой. Учитывая условия. А солью- ему только лучше от неё))

надо спилить, окопать, в спиле высверлить отверстие. полить керосином. лучше авиационным. поджечь. потушить. повторить полив керосином через какое-то время, если обнаружите признаки жизни.
можно и не поджигать.
у нас деревья дохли от такого варварства вместе с корнями.

Да где же вы так вредничали.

Аммиачной селитрой. Обрезать стебли, в самых толстеньких (способ вообще-то для деревьев) просверлить дырки (сверху вниз в этом случае) и буквально забить в них (как шомполом) аммиачную селитру.

источник

Работу по уничтожению шиповника на участке, а именно — его живучей корневой системы, нельзя назвать лёгкой. Это занятие требует не только опыта и сноровки, но также практически безграничного терпения, ведь если упустить хоть один побег, кустарник отрастёт снова.

Проблема появления густых зарослей на даче достаточно распространена. Основная причина состоит в том, что преимущественное количество участков и огородов приобретаются в достаточно заброшенном и неухоженном состоянии. Даже если были произведены основные работы по вырубке и корчеванию старых деревьев и кустов, в случае несвоевременного ухода всё зарастает заново. Особенно остро проблема возникает в весенний период, когда в течение 3–5 месяцев в сад никто не наведывался.

Избавляться от ненужных кустарников стоит регулярно, даже если несколько экземпляров решено оставить в декоративных целях. Также стоит наблюдать за молодыми побегами: если их не обрабатывать и не выкорчёвывать, буквально за несколько месяцев поросль заполнит собой максимально возможный участок. Лучше всего вывести шиповник с наступлением первого потепления весной.

Главной целью станет уничтожение основной корневой системы и всех видимых побегов. В течение всех остальных месяцев, вплоть до ноября, можно будет регулярно контролировать ситуацию и постепенно уничтожать временами появляющуюся поросль. Стоит понимать, что уничтожить кустарник моментально невозможно. Следует постоянно контролировать ситуацию: новые побеги могут появиться даже спустя несколько лет.

Избавиться от нежелательного куста можно при помощи топора и лопаты. Часто этот метод оказывается достаточно эффективным и не требует дополнительного использования химических средств. Единственным недостатком является необходимость регулярного повторного корчевания побегов.

Чтобы упростить задачу с выкапыванием, необходимо обильно поливать почву вокруг кустарника за день до процедуры. Это поможет извлечь растение с минимальным количеством повреждений, ведь земля останется ещё влажной и податливой.

После этого можно приступать к самой процедуре корчевания:

Для начала стоит обрезать и обрубить кустарник, пока длина веток не составит всего 5–8 см над уровнем земли. Работать нужно исключительно в толстой плотной одежде и прочных перчатках, чтобы не травмировать кожу (шипы кустарника могут спровоцировать болезненные нарывы).
Теперь нужно один за другим выкапывать корни и освобождать их из почвы. Стоит действовать максимально аккуратно, чтобы не обломать корневую систему и не оставить побеги в земле. Не нужно пытаться разрубать корень и извлекать его по частям: это только усложнит ситуацию, тем более, что оставшаяся часть легко сможет регенерировать.
Извлечённый куст вместе с обрезанными ветвями и частями корнейнеобходимо сжечь или хотя бы вывезти вместе с остальным мусором. Большой ошибкой многих дачников является то, что они выбрасывают шиповник на компостную кучу, где он спокойно укореняется и прорастает на удобренной почве.
После выкапывания куста необходимо ежемесячно следить за ситуацией на участке и при необходимости повторять процедуру, если куст начнёт вновь разрастаться.

Вопрос отличий между шиповником и розой для многих дачников стоит достаточно остро, ведь если окажется, что на участке растёт роза, то и бороться с ней не нужно. На самом деле, найти разницу между этими двумя растениями очень просто, особенно в период цветения.

Стоит лишь обратить внимание на такие характеристики:

побеги розы не бывают зелёными изначально (они имеют бледно-красный цвет, который со временем меняется на ярко-зелёный), а ростки шиповника, наоборот, изначально зелёные;
шиповник всегда имеет семь листьев на ветке, а для розы характерным будет количество от трёх до пяти штук;
отличается и структура самого листа: у розы он практически глянцевый и довольно насыщенный по цвету, а у шиповника — матовый;
цветок розы отличается, прежде всего, большим количеством лепестков, тогда как шиповник имеет их лишь пять;
цветы розы редко бывают открытыми (можно выделить лишь небольшое количество сортов, где видна середина), а лепестки шиповника всегда развёрнуты наружу;
отличается и сам окрас лепестков: у розы диапазон цветов может варьироваться от нежно-белого до практически чёрного, а для дикорослого кустарника характерными будут три основных оттенка (розовый, малиновый и белый);
можно увидеть разницу и в шипах на растениях: у шиповника они более мелкого размера, но посажены часто, у розы — наоборот.

Иногда проблема состоит в том, что роза была изначально привита к дикорослому кустарнику, но со временем побеги шиповника начинают разрастаться в разные стороны и глушить декоративное растение. Шиповник тянет все соки из розы, так как является перворастением в этом случае. Исправить ситуацию проблематично, но возможно: необходимо оголить корень до глубины отрастания побега и максимально срезать его.

Понять, что на даче растёт не декоративная роза, а дикорослый шиповник проще всего под конец лета. В это время на шиповнике начинаются появляться плоды: крупные ягоды овальной формы, которые являются абсолютно нетипичным свойством для обычной розы.

Для истребления дикорослого кустарника используют как механические, так и химические методы. Последние являются максимально эффективными, но часто приводят к длительной непригодности почвы для дальнейшей высадки декоративных растений. Именно поэтому рекомендуется, прежде всего, попробовать уничтожить шиповник при помощи корчевания корневой системы, и только в случае неудачи прибегают к различным растворам и гербицидам.

В качестве гербицидов для уничтожения шиповника можно использовать химические средства, основным действующим компонентом которых является глифос. К таким относят, например, «Ураган», «Торнадо» или «Раундап». Приобрести их можно как на рынке, так и в специализированных магазинах (последний вариант значительно надёжнее).

Опытные садоводы рекомендуют изначально увеличивать дозу полива примерно в 4–5 раз, чтобы эффект был максимальным.

При правильном применении средства и соблюдении принципов защиты для человека препарат абсолютно безвреден, а вот шанс того, что растение действительно засохнет, увеличивается. В отличие от механического воздействия, химическое лучше проводить в осенний период. Именно тогда корневая система впитывает в себя максимальное количество питательных веществ из почвы, поэтому воздействие гербицида также увеличится.

Многие садоводы предпочитают использовать «Торнадо», ведь этот гербицид имеет целый ряд преимуществ:

средство не проникает в почву слишком глубоко, что делает возможным высадку на этом месте других растений в скором времени после обработки;
препарат безопасен для животных и людей;
«Торнадо» действует максимально эффективно вне зависимости от температурного режима и погодных условий;
характеризуется быстрым действием.

Лучше всего обрабатывать шиповник «Торнадо» в безветренную и сухую погоду, чтобы не распылять средство понапрасну. Первые результаты воздействия кустарника можно увидеть уже через несколько часов после обработки: шиповник начнёт вянуть и желтеть, а листья — опадать. В течение полумесяца растение должно погибнуть полностью, тогда его можно выкопать и сжечь. Обработка почвы после воздействия гербицида должна быть минимальной: перекапывание участка и внесение удобрений.

После этого территория готова для высадки других растений, но лучше повременить до весны, чтобы убедиться в отсутствии молодых побегов кустарника. Когда обработка гербицидом будет проведена, нет необходимости срезать ветки, рубить корень или поливать кустарник. Это не даст дополнительного эффекта, ведь даже при максимальном усыхании шиповника молодых побегов всё равно не избежать.

Молодую поросль также можно обработать гербицидом уже весной и этим окончательно разрешить проблему с шиповником на своём участке.

Смесь таких натуральных компонентов, как уксус и соль, является очень действенной при борьбе не только с сорняками, но и с разросшимися кустарниками. Использование уксуса для борьбы с сорняками и дикими кустарниками поможет также попутно избавиться от некоторых насекомых. С участков, обработанных раствором уксуса, полностью исчезают муравьи, ведь это народное средство действует на них, как отрава.

Чтобы добиться максимальной эффективности, необходимо провести некоторые подготовительные работы:

Нужно максимально обрезать ветки на кусте и разрыть землю вокруг корня, обнажив его.
Рекомендуется по возможности разрубить верхнюю часть корневой системы. Такие существенные повреждения помогут смеси проникнуть глубже внутрь растения.
После этого необходимо разжечь костёр прямо в углублении корневой системы. Благодаря сильному обугливанию, воздействие на шиповник будет максимальным, как и впитываемость средства.
Теперь нужно сделать смесь для уничтожения шиповника: соединить 1 л воды, 5 ст. л. 9% уксуса и 2 ст. л. соли. Воду доводят до кипения на медленном огне, после чего все ингредиенты соединяют между собой.
Готовым раствором необходимо полностью залить подготовленную корневую систему. Через несколько дней она начнёт засыхать.

Такое средство действительно хорошо помогает уничтожить шиповник на участке, но стоит быть готовыми, что молодые побеги всё равно будут проявляться. Их корень не настолько сильный, как у взрослого кустарника, поэтому можно обойтись обычным выкапыванием. Если на протяжении всего сезона упорно вытравлять произрастающую поросль, к следующей весне от шиповника не останется и следа.

Борьба с шиповником станет успешной, если регулярно уделять этому занятию хоть немного времени. Если пропустить молодую поросль, кустарник восстановится, и всё придётся начинать сначала, поэтому лучше убирать шиповник ранней весной и контролировать ситуацию весь сезон.

источник

Выберите соответствующий гербицид. Лучшим средством для уничтожения дикой розы будут гербициды, содержащие глифосат, но при этом нужно остерегаться влияния гербицида на растения, которые вы не собираетесь уничтожать.

Некоторые гербициды надолго остаются в почве, поэтому отнеситесь к их выбору серьезно, особенно если вы собираетесь вскоре что-то посадить на этом месте.
Убедитесь, что выбранный гербицид действует на древесные растения.

Если есть возможность, избавляться от дикой розы нужно в конце лета. Это самое лучшее время для применения гербицидов к кустам дикой розы. Всегда лучше удалить кустарники до того, как на них образуются ягоды (в конце лета или осенью).

Выберите безветренный день, чтобы химикаты не разносились ветром. Постарайтесь также выбрать сухой день, когда прогноз погоды не обещает дождь, чтобы гербициды не смыло дождем.
Рекомендуется не выкапывать растения зимой, поскольку зимой земля более твердая.

Следуйте инструкциям по применению выбранного вами гербицида. Лучше будет прочитать инструкцию для купленного вами вида гербицида и следовать рекомендациям этой инструкции. Но в большинстве случаев при применении гербицида вы можете использовать следующие принципы:

Надежно защитите другие растения и землю, возможно, с помощью полимерной пленки. Оденьте защитную одежду и перчатки, используйте защитные очки. Не допускайте к месту применения гербицида детей и животных.
Опрыскайте кустарник химикатами, убедитесь, что хорошо пропиталось основание кустарника и его ствол. Эффект от применения будет виден через несколько недель. При необходимости повторите обработку.

Если нужно избавиться от дикой розы зимой, используйте для этого гербицид, работающий против пней. Некоторые гербициды продаются в качестве средств против пней. Они лучше всего действуют в холодные месяцы, когда в растениях нет сокодвижения (обычно с ноября по март).

Используя гербицид против пней, обрежьте ветки, затем спилите главный ствол кустарника до высоты несколько дюймов от земли. Обработайте свежие древесные срезы гербицидом.
Этот метод работает только в применении к живой древесине, поэтому, если кустарник уже мертв, или же ствол, который вы обрабатываете, коричневый и засохший, то гербицид не сможет уничтожить остальную часть кустарника.
Возможно, вам понадобится проделать отверстия в стволе, чтобы залить в них гербицид, если с первого раза вы не добьетесь желаемой цели.

Подождите несколько недель, прежде чем выкопать мертвый розовый куст. Гербициды убивают растение полностью, включая корни, так что оно не может снова вырасти, даже если корни остались в почве. Тем не менее, не удаляйте кустарник в течение нескольких недель, чтобы убедиться, что химикаты проникли в корневую систему растения.

Вы, вероятно, захотите выкопать мертвое растение, чтобы не спотыкаться о пенек и не портить вид участка.
Так как мертвый пень разлагается в почве медленно, вы захотите выкопать его, чтобы посадить на этом месте другие растения. С помощью кирки-мотыги вы можете удалить из земли корневую шейку и пень через несколько недель после применения гербицида.

К нам пришел вопрос от Ольги: «Несколько лет назад мы купили земельный участок. На его территории растет несколько кустов старого , от которых мы не можем избавиться. Что вы можете нам посоветовать?»

Есть такой препарат «Торнадо». Он представляет собой гербицид. Приобрести подобное средство можно там же, где продают химию или яды для сада.

Используют такой препарат следующим образом:

На растениях делают небольшие надрезы, а в них наносят раствор вещества.
Спустя 7 дней и растение, и его корни погибнут.

Это самый легкий способ избавиться от зарослей шиповника. Если полностью удалить кусты не получается, подройте вокруг него со всех сторон шифер на глубину корней, дальше шиповник прорастать не будет.

Самый надежный способ — выкопать всю поросль. Все дело в том, что корневые отпрыски у шиповника могут прорастать на большие расстояния, захватывая всю территорию участка. Единственный способ исправить ситуацию — выкопать вручную. Остальные методы не гарантируют, что на следующий год не появятся новые молодые ростки шиповника. Перед тем как удалять корни обрежьте сам кустарник.

К нам пришел вопрос от Ольги: «Несколько лет назад мы купили земельный участок. На его территории растет несколько кустов старого шиповника, от которых мы не можем избавиться. Что вы можете нам посоветовать?»

Используют такой препарат следующим образом:

На растениях делают небольшие надрезы, а в них наносят раствор вещества.
Спустя 7 дней и растение, и его корни погибнут.

Самый надежный способ – выкопать всю поросль. Все дело в том, что корневые отпрыски у шиповника могут прорастать на большие расстояния, захватывая всю территорию участка. Единственный способ исправить ситуацию – выкопать вручную. Остальные методы не гарантируют, что на следующий год не появятся новые молодые ростки шиповника. Перед тем как удалять корни обрежьте сам кустарник.

Если топор и лопата не дали желаемого эффекта, стоит попробовать химические методы, но по-особенному. В качестве гербицидов можно использовать не только вышеуказанный препарат, но и те средства, в основе которых лежит глифос: Секатор, Раундап. Они также продаются в магазинах для садоводов и огородников.

Во время проведения процедуры необходимо соблюдать некоторые правила:

увеличьте дозировку в 5 раз, по сравнению с инструкцией;
все работы по обработке гербицидами проводятся осенью;
после обработки поливать кустарник или срезать его ветки нет необходимости.

Шиповник моментально не погибнет. На следующий год он может опять дать поросль. В данном случае придется повторить процедуру. После этого вопрос будет решен окончательно.

Если ни один из перечисленных способов не помог, придется вызывать трактор. Он выкорчует кустарник ковшом как лопатой. Это самый эффективный способ на заросших участках. В остальных вариантах придется использовать ручной труд, и не факт, что результат вас порадует.

Чтобы все получилось наверняка собирайте оставшиеся после обработки техникой корни шиповника, лежащие на поверхности. Если не сделать этого, кустарник может прорасти вновь.

Еще можно попробовать выжечь шиповник, но действовать в данном случае придется крайне осторожно.

Этот метод подходит только для тех участков, где находится минимальное количество растений и располагаются они вдали от кустарника.

источник

Вернуться в Растения и Животные

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

Как избавиться от зарослей сирени и шиповника на участке?

В садовых магазинах продается так называемый гербицид quot;Торнадоquot;. К этому препарату есть инструкция, в которой написано, что его нужно развести водой, и аккуратно, не попадая на другие растения, нанести на куст. Но лучше будет, если на нескольких местах сделать свежие срезы на ветках. Через неделю кусты погибнут вместе с корнями. Я пробовал этот препарат и он мне понравился.

Из личного опыта только выдернуть с корнем, что крайне проблематично особенно с шиповником — такие колючие побеги даже у корней. Сирень если она старая — тоже трудненько выдернуть, приходитя хотя бы новые побеги у земли под корень секатором, иначе будет просто лес. Сирени сохраняю quot;формуquot; куста, а шиповник вытаскиваю. Лучше мужчину попросить — нелегкая это работа. Вроде маленький, а сидит очень крепко.

Могу посоветовать такой вариант — вырубить в уровень земли, выкопать то, что возможно. Засыпать это место тем, что есть — брезентом, опилками, сделать сверху временную компостную кучу, в общем устроить так, чтобы поросли некуда было прорастать. Если вокруг все же будут появляться тоненькие побеги — скосить. Через какое-то время (скорее всего понадобиться года два), корни погибнут из-за отсутствия питания.

Инна, раундап вообще лучше не использовать на свом участке, об этом говорилось в одной из тв-программ. Теперь по существу вопроса: у меня такая же проблема была с порослью. Но однажды мне кто-то подсказал, что вычитали в одной статье будто бы поросль, которую удаляют-вырубают именно 3 апреля, 22 июня и 30 июня прекращает свой дальнейший рост. Я попробовала в прошлом году. Видимо пока говорить рано, посмотрю в этом году что будет, но изменения к лучшему прошлым летом я уже заметила. Объяснений к сожалению у меня нет, их говорят и в той статье не было. Но попробовать можно. Ещ я сама додумалась несколько раньше, в целях борьбы с порослью вишни, накрыть вс пространство под деревом чрным плотным укрывным материалом. Поначалу и ткань приподнималась, т.е рост побегов был, но потом вс прекратилось: ткань я так и не убирала. Желаю вам удачи!

Используют такой препарат следующим образом:

На растениях делают небольшие надрезы, а в них наносят раствор вещества.
Спустя 7 дней и растение, и его корни погибнут.

Перед тем как удалять корни обрежьте сам кустарник

Вы можете узнать об особенностях применения гербицидов.

Во время проведения процедуры необходимо соблюдать некоторые правила:

увеличьте дозировку в 5 раз, по сравнению с инструкцией;
все работы по обработке гербицидами проводятся осенью;
после обработки поливать кустарник или срезать его ветки нет необходимости.

Можно попробовать выжечь шиповник, но действовать в данном случае придется крайне осторожно

Еще можно попробовать выжечь шиповник, но действовать в данном случае придется крайне осторожно.

Используют такой препарат следующим образом:

На растениях делают небольшие надрезы, а в них наносят раствор вещества.
Спустя 7 дней и растение, и его корни погибнут.

Вы можете узнать об особенностях применения гербицидов.

Во время проведения процедуры необходимо соблюдать некоторые правила:

увеличьте дозировку в 5 раз, по сравнению с инструкцией;
все работы по обработке гербицидами проводятся осенью;
после обработки поливать кустарник или срезать его ветки нет необходимости.

Еще можно попробовать выжечь шиповник, но действовать в данном случае придется крайне осторожно.

Сначала надо попробовать избавиться от нежелательного кустарника обычным способом – вырубанием стебля и последующим корчеванием корней. Возьмите топор и вырубите под корень кустарник, если при этом будут мешать ветки, то следует обрубить секатором и их. Не забудьте надеть перчатки – шипы кустарника колючи, их уколы могут вызвать нарывы, которые долго будут приносить вам неудобства.

Подкапывайте лопатой корни кустарника, по мере освобождения их из земли вытаскивайте их, старайтесь не разрубать корни на части, в целом виде их проще выкапывать. Помните, что подобное механическое удаление шиповника не приведет его к полному уничтожению. Возможно, еще в течение 2-3 лет придется ежегодно уничтожать молодую поросль этого кустарника, лишь только после этого комплекса мероприятий шиповник исчезнет.

Как избавиться от шиповника – вопрос непростой, поэтому приготовьтесь к длительной борьбе с сорняком (в данном конкретном случае шиповник выступает именно в этом качестве). В любом случае, все выкорчеванные корни и обрезанные стебли необходимо собрать в кучу, оставлять их на «поле битвы» нельзя.

Если обычное уничтожение с помощью топора и лопаты не помогло, приступайте к химическому методу. Этот способ удаления ненужных кустарников и деревьев обычно заканчивается успехом. В качестве гербицидов применяйте химические средства, имеющие в своей основе препарат глифос: Раундап, Секатор, Ураган. Эти химсредства продаются в магазинах, ориентированных на садоводов и огородников.

Увеличивайте дозировку в 3-5 раз больше, чем указано в инструкции. Для человека это средство не представляет опасности, а увеличение концентрации позволит быстро и навсегда избавиться от ненужного кустарника. Перед тем, как уничтожить шиповник, подумайте, не пригодится ли он вам. Если ваше решение окончательное, то закончите процесс уничтожения шиповника до конца. Химическую обработку гербицидами проводите осенью, когда большинство питательных веществ уходит в корни.

После химобработки не поливайте куст шиповника и не срезайте с него ветки, эти манипуляции не ускорят время уничтожения кустарника. Шиповник погибнет не моментально и даже на следующий год даст молодую поросль. Повторите через год эту процедуру с выбившейся порослью (если она есть). Этим вы окончательно решите «шиповниковый вопрос» на вашем приусадебном участке.

источник

Подкапывайте лопатой корни кустарника, по мере освобождения их из земли вытаскивайте их, старайтесь не разрубать корни на части, в целом виде их проще выкапывать.

Помните, что подобное механическое удаление шиповника не приведет его к полному уничтожению.

Возможно, еще в течение 2-3 лет придется ежегодно уничтожать молодую поросль этого кустарника, лишь только после этого комплекса мероприятий шиповник исчезнет.

Перед тем, как уничтожить шиповник, подумайте, не пригодится ли он вам. Если ваше решение окончательное, то закончите процесс уничтожения шиповника до конца.

Химическую обработку гербицидами проводите осенью, когда большинство питательных веществ уходит в корни.

У шиповников, как почти у всех розоцветных, вредителей много: тли, щитовки, моли, пяденицы, пилильщики, клещи.

Для уничтожения розанной зеленой тли весной до набухания почек проводят опрыскивание кустов раствором минерально-масляной эмульсии, нитрафена или препарата ДНОК.

Эффективное средство против тлей — настой табака (махорки): 200 г табака (табачной пыли) настаивают 48 часов в 10 л воды.

Можно использовать для уничтожения тлей отвар горького стручкового перца: 100 г сырых стручков (или 50 г сухих) измельчают, высыпают в эмалированную посуду, заливают 1 л воды, закрывают плотно крышкой, кипятят 1 час, после чего двое суток настаивают, затем перец растирают, настой процеживают. Разбавленным семикратным количеством воды раствором опрыскивают зараженные тлями растения.

Эффективное средство против тлей — настой лука репчатого: 10 г измельченных луковиц (или 6 сухих чешуй) настаивают в 1 л воды пять-семь часов в плотно закрытой посуде, затем отфильтровывают и используют для опрыскивания.

Можно приготовить концентрат (100 г луковиц на 1 л воды), а затем разбавить его девятью литрами воды.

Хорошее средство для борьбы с тлей — настой чеснока: 200 г натертого чеснока заливают 1 л воды в стеклянной плотно закрытой посуде и ставят в темное место на пять суток, затем берут 250 мл концентрата, разбавляют 10 л воды и опрыскивают растения.

Против тлей можно использовать настой сосновой или еловой хвои: 2 кг хвои (однолетнего прироста сосны или ели) настаивают пять-семь дней в 8 л воды в прохладном темном месте, ежедневно перемешивая. Перед употреблением полученный концентрированный настой разбавляют водой в соотношении 1:10. Кстати, садоводами давно замечено, что возле хвойных растений не селятся ни тли, ни плодожорки.

Ощутимый вред розам и шиповникам наносят пилильщики. Побеги с отложенными яйцами вредителей надо удалять и сжигать. С личинками, питающимися листьями, легко бороться путем опрыскивания любыми фос-форорганическими препаратами. Частичную гибель коконов пилильщиков вызывает позднеосенняя перекопка почвы под кустами.

Личинки пилильщиков и тлей можно уничтожать также опрыскиванием настоями аконитов: 1 кг просушенной и растертой в порошок надземной части растений настаивают 48 часов в 10 л воды с 30 мл щелочи, процеживают, добавляют в него еще 5 л воды и в таком виде используют.

Почки, листья и верхушки молодых побегов повреждают гусеницы непарного шелкопряда. Бороться с этим широко распространенным полифагом, повреждающим все плодовые и многие лесные породы, можно различными способами.

Кладку яиц соскабливают с коры ветвей или смазывают ветки нефтью, отработанным машинным маслом, мазутом, керосином с битумом, керосином с дегтем, дизельным топливом, креозотом, керосином с гексахлораном.

Пораженные гусеницами кусты опрыскивают раствором трихлорметафоса-3 в концентрации 0,1—0,3 процента (концентрация повышается по мере увеличения возраста гусениц); фозалона в концентрации 0,2 процента, хлорофоса в концентрации 0,2-0,3 процента, карбофоса в концентрации 0,1-0,4 процента.

Листогрызущие гусеницы боятся отвара полыни горькой: 1 кг слегка подсушенной, подвяленной массы полыни кипятят 10-15 минут в трех-пяти литрах воды, охлаждают, процеживают, разбавляют водой до 10 л и полученным отваром опрыскивают растения.

Молодых гусениц уничтожают водным настоем болиголова пятнистого: 1 кг измельченной надземной части растения растирают пестиком или качалкой в 2 л воды, затем смесь процеживают, отжимают, снова заливают выжимки 15 л воды, настаивают 12 часов, сцеживают и добавляют в полученный ранее раствор.
Против листогрызущих применяют также отвар помидорной ботвы: 1 кг ботвы настаивают 4-5 часов в 10 л воды, затем кипятят 2-3 часа на слабом огне, процеживают, полученный отвар разбавляют таким же количеством воды и употребляют для опрыскивания.

Цветы шиповника объедает бронзовка обыкновенная или золотистая. Появляется она в июле. В пасмурную прохладную погоду рано утром (пока жуки малоподвижны), их стряхивают с кустов на подстилку и уничтожают.

Можно опрыскивать растения фосфорорганическими препаратами: хлорофосом, метафосом, фталофосом. Личинки бронзовки подгрызают корни. Для борьбы с ними при перекопке проводят затравку почвы под кустом 7-процентным гранулированным хлорофосом.

При такой обработке погибают и личинки хрущей западного майского и восточного майского, пилильщиков, листовых долгоносиков.

Шиповникам вредят листовертки, пяденицы, долгоносики, цикады, клопы и совки, орехотворки. Меры борьбы с ними те же, что и с пилильщиками, шелкопрядом, бронзовкой.
Ряд особенностей имеет защита шиповников от щитовок и ложнощитовок, а также от клещей.

Личинки и самки ложнощитовок живут на листьях, побегах, ветвях и стволиках растений. Массовое появление молодых самок наблюдается в конце мая — начале июня. Повреждают шиповники розанная щитовка и яблонная запятовидная щитовка.

Для борьбы со щитовками проводят опрыскивание (до распускания по чек при среднесуточной температуре воздуха 5°С) кустов шиповника и других находящихся на участке плодовых и ягодных растений одним из препаратов в концентрации: ДНОК — 0,5-1 процент; нитрафен — 2,5-3 процента, нефтемаеляная эмульсия — 5 процентов.

При этом гибнут не только зимующие щитовки, но и яйца тлей, клещей, червецов, медяниц, шелкопрядов, листоверток, златогузок, боярышниц и других вредителей.

В период массового выхода бродяжек щитовок (в конце июня начале июля) для обработки используют один из фосфорорганических препаратов: актеллик (пиримифосметил в концентрации 0,1 процента); антио (формотион или афликс в концентрации 0,2 процента); метафос (в концентрации 0,1-0,2 процента); хлорофос (в концентрации 0,15-0,3 процента); рогор (фосфамид, БИ-58 в концентрации 0,2 процента); хлорофос с добавлением карбофоса, метилнитрофос (в концентрации 0,1-0,2 процента.
Значительные повреждения шиповникам наносят клещи — обыкновенный паутинный и бурый плодовый. Обыкновенный паутинный клещ повреждает листья. При этом нижняя сторона их покрывается густой паутиной, среди которой живут овальные серовато-зеленые вредители, приобретающие в конце лета оранжево-красную окраску. Зимуют самки клеща под кроной в растительных остатках. Весной они поселяются на нижней стороне листьев, из которых начинают высасывать сок и плести паутину, в которой откладывают яйца. Клещи очень быстро размножаются, давая за лето до 12 генераций.

Эффективный метод борьбы с самками паутинного клеща компостирование опавших листьев, остатков сорняков, а также своевременная вырезка и сжигание старых стволиков, очистка старой коры па всех деревьях садового участка поздно осенью, осенняя побелка стволов деревьев известью, опрыскивание зараженных растений известково-серным отваром. В период вегетации зараженные клещами растения обрабатывают акрексом (в концентрации 0,2 процента), соблюдая меры предосторожности, поскольку акрекс высокотоксичный препарат. Эффективен антио (в концентрации 0,2 процента) .

Бурый плодовый клещ паутинок не образует, его яйца (очень мелкие, красные, шаровидные) зимуют в разветвлениях, трещинках коры, на стволиках. Отрождающиеся весной личинки высасывают клеточный сок из листьев, вырастая во взрослого клеща бурого цвета (длина около 0,5 мм). Зимующие яйца бурого плодового клеща уничтожаются всеми препаратами при ранневесеннем опрыскивании против щитовок.

Из грибковых болезней на шиповнике более всего распространена мучнистая роса, повреждающая листья, побеги и плоды. В ранний период развития грибок появляется в виде мучнисто-беловатого налета, а затем разрастается до плотного буровато-серого паутинного войлока, вызывая скручивание и преждевременное опадение листьев, искривление и задержку в росте побегов, снижение урожая.

Успешной борьбе с мучнистой росой способствует надлежащее санитарное состояние сада. При необходимости ранней весной (до распускания почек) кусты опрыскивают 3-процентным раствором железного купороса, 4-процентным раствором медного купороса, ДНОК или нитрафеном в тех же концентрациях, что и для уничтожения зимующих яиц вредителей.

Во время вегетации проводят обработку кустов шиповника и роз одним из препаратов — фундазолом (в концентрации 0,05-0,1 процента); топсином-М (в концентрации 0,05-0,2 процента); БМК (в концентрации 0,05-0,1 процента); каратаном (в концентрации 0,1 процента); морестаном (хинометионат, в концентрации 0,05 процента); коллоидной серой (в концентрации 0,6-0,8 процента).

Против мучнистой росы, ржавчины, серой гнили, пятнистостей используют медно-мыльную жидкость. На 10 л воды берут 20 г медного купороса и 200 г жидкого калийного мыла или 30 г медного купороса и 300 г жидкого мыла (если заболевание проявляется сильнее).

Отмеренный медный купорос сначала разводят в небольшом (0,5 л) количестве горячей воды (если вода жесткая, ее смягчают содой: 1 г соды на 200 мл воды), затем раствор тонкой струей, помешивая, вливают в жидкое мыло. Паразитирует на стеблях, ветвях, листьях, а иногда и плодах шиповника ржавчинный гриб.

Заболевание проявляется в виде ярко-оранжевых, позже — черных подушечек на нижней стороне листьев. Больные листья осыпаются, побеги засыхают. Зимует инфекция гриба в пораженных побегах, ветвях, стволах, а также в опавших больных листьях. Для борьбы с этим заболеванием вырезают пораженные ветви, побеги, стволики и сжигают.

Опавшую листву шиповников и роз собирают и компостируют в яме не менее двух лет. Ранней весной больные растения обрабатывают нитрафеном, ДНОК, железным и медным купоросом в тех же концентрациях, что и для борьбы с мучнистой росой.

Летом шиповники опрыскивают медно-мыльной жидкостью, известково-серным отваром, коллоидной серой (в концентрации 0,6-0,8 процента), цинебом (в концентрации 0,4-0,5 процента), поли-карбацином (полирам, метирам в концентрации 0,2-0,4 процента). Для борьбы со ржавчиной эффективен новый фунгицид дитан М-45 (в концентрации 0,2 процента).

Путем селекционной работы сейчас получены устойчивые к ржавчине сорта шиповников и роз.

Широко распространены и приносят большой вред шиповникам и розам пятнистости. Болезнь проявляется на листьях, побегах и ветвях в виде черных, бурых, пурпурных пятен с ободками. Пораженные кусты отстают в росте, дают в конце вегетации вторую волну роста. В результате затягивается вегетация, и растения повреждаются ранними морозами.

Для предупреждения болезни собирают и сжигают опавшие листья, вырезают и сжигают поврежденные побеги, в период вегетации систематически (через 10-12 дней) опрыскивают растения бордоской жидкостью, известково-серным отваром, медно-мыльной жидкостью, фундазолом, топсином-М, хлорокисью меди, а также цинебом, поликарбацином, дитаном М-45 в тех же концентрациях, что и для борьбы со ржавчиной.

Своевременные меры борьбы с вредителями и болезнями шиповников и надлежащее санитарное состояние сада обеспечат растениям здоровое развитие, а значит,— и полноценные урожаи.

Использование: Сроки сбора плодов шиповников необходимо совмещать с наиболее высоким содержанием в них витаминов. Как правило, богаты витаминами оранжево-красные или красные, полностью созревшие плоды (но не перезревшие).

Поэтому плоды собирают выборочно, по мере их созревания. Оранжевые плоды снимают поздней осенью, перед заморозками. При сборе не следует удалять чашелистики. Это способствует более длительному хранению плодов без снижения в них содержания витаминов.

Собирают шиповник в небольшие корзины или деревянные ящики емкостью до 10 кг.

Сушить плоды необходимо сразу после съема. Если же по какой-то причине нет возможности приступить к сушке без промедления, плоды можно хранить (непродолжительное время) рассыпанными тонким слоем в прохладном, защищенном от солнца, сухом, проветриваемом помещении.

В домашних условиях плоды сушат в духовке с приоткрытой дверкой при температуре не выше 80-90°С три-четыре часа (до влажности, не превышающей 15 процентов). У хорошо высушенных плодов кожура при сдавливании пальцами не сминается, а пружинит, при раздавливании распадается на несколько крупных кусочков.

Пересушенные и подгоревшие плоды при сдавливании крошатся, содержание витаминов в них уменьшается.

Можно разрезать плоды пополам, удалить орешки-семена, волоски и сушить одни околоплодники, разостлав их тонким слоем на открытом воздухе, в защищенном от солнца, дождя и насекомых месте. В высушенных таким образом оболочках содержание витаминов сохраняется неизменным всю зиму.

Правильно высушенный шиповник обладает легким ароматом и приятным кисловатым вкусом. Достаточно 10-15 г таких сухих плодов, чтобы обеспечить человеку суточную норму витамина С.

Высокое содержание и очень удачное для человека сочетание витаминов в шиповнике определили его лечебное применение в научной медицине как средства, повышающего сопротивляемость организма в борьбе с инфекционными заболеваниями, против кровотечений, при заживлении ран, язв и ожогов, гемофилии, цинге, атеросклерозе, болезнях печени и желчного пузыря, почек. При болезнях печени, холецистите и гепатите обычно применяют холосас — сироп из сгущенного водного экстракта плодов шиповника с добавлением сахара.

В научной медицине используют настой, экстракт, пилюли, драже и конфеты из плодов.

В народной медицине чаще всего употребляют отвар из плодов шиповника при лечении болезней печени, почек, каменной болезни мочевого пузыря, атеросклероза коронарных сосудов, сердца, туберкулеза легких, гипертонии, гастритов с недостаточной желудочной секрецией, язвах двенадцатиперстной кишки и желудка, различных форм малокровия. При расстройствах желудочно-кишечного тракта, дизентерии употребляют отвар веток и побегов шиповника.

В лечебной практике чаще всего используют настой из плодов шиповника. Отечественная фармацевтическая промышленность выпускает из плодов шиповника ряд препаратов. Кроме холосаса из сока плодов готовится сироп с добавлением экстракта ягод клюквы, калины, плодов боярышника, рябины красной, рябины черноплодной, сахара и аскорбиновой кислоты.

Такой сироп содержит в 1 мл 4 мг аскорбиновой кислоты, а также витамин Р и другие витамины. Этот препарат назначают в профилактических целях детям по полчайной или одной десертной ложке (в зависимости от возраста) два-три раза в день.

В профилактических целях взрослым этот препарат назначают по 1 чайной ложке раз в день, а в лечебных целях — два-три раза в день в тех же дозах.

Взрослому человеку необходимо в сутки около 50 мг витамина С. Во время болезни, при старении потребность в витамине С, как и в других витаминах, увеличивается в два-три раза. Авитаминоз в более сильной степени проявляется у детей, в организме которых обменные процессы еще не приобрели такой устойчивости, как у взрослых.

Обеспечить наш организм необходимым количеством витаминов (что особенно важно в конце зимы и ранней весной, когда нет в достатке свежих плодов, ягод, овощей) помогут наиболее доступные сушеные плоды шиповника.

Регулярное их употребление в небольших количествах предохранит в ранневесенний период от упадка сил, повысит устойчивость к инфекционным заболеваниям.

Переродиться в шиповник может даже розовый куст, купленный по баснословной цене у надежного поставщика. При оперативной борьбе с проявлением нежелательной растительности и дальнейшей своевременной профилактике, шансы на сохранение кустом желаемой декоративности почти 100%. Поэтому не отчаивайтесь, если обнаружили, что роза одичала – ситуацию способен исправить даже начинающий цветовод.

Почему роза превращается в шиповник? К неприятным изменениям склонны экземпляры, полученные путем подвоя черенков культурного сорта на шиповник.

Последний, как многие дикие виды растений, лучше переносит погодные капризы и менее восприимчив к болезням, поэтому он один из лучших вариантов для получения жизнеспособных розовых кустов.

А казус с перерождением чаще всего возникает из-за погрешностей в процессе высадки саженца в грунт.

Другие факторы, грозящие растению постепенной сменой облика:

Ошибка в подборе донора: подвой относится к сорту быстро разрастающихся шиповников, поэтому он обязательно себя проявит через почки или подземные отводки.
Привитые побеги декоративных культур часто плохо переносят мороз, избыточную влагу, поэтому легко гибнут, освобождая накопленные корневой системой силы для развития ее естественных побегов.
Малоопытные заводчики часто грешат продажами некачественных саженцев с сохранившимися родными почками возле зоны прививки.

Появление светло-зеленых кустов без характерного красноватого цвета указывают на начало перерождения

В зазеленевшем по весне кусте появляются веточки нетипичного окраса. Они светло-зеленые и абсолютно лишены характерного для роз красноватого оттенка, тонкие. Их листья без глянца и удлиняются к внешнему краю, при ощупывании не кажутся кожистыми и больше напоминают поверхность шифона.

Некоторые цветоводы отмечают, что перед тем, как роза превратилась в дичку, ничего в ее «внешности» не предвещало проблемы.

Единственным существенным изменением было появление рядом с кустом поросли шиповника, что сильно удивляло – ведь его никто не высаживал специально.

Случается подобный фокус благодаря отводкам из почек на теле подвоя, которые прорастая через грунт, быстро обессиливают материнский куст и сделанный на нем привой.

Побеги у роз хоть и колючие, но их шипы крупные и расположены на значительном расстоянии друг от друга. При внимательном рассмотрении веток шиповника видно, что они усыпаны мелкими «иголочками».

Нежелательные побеги необходимо полностью удалять

Чтобы в текущем сезоне появление веточек шиповника не истощило куст и не повлияло на его декоративность, их безжалостно удаляют. Обрезать или выламывать – решает садовод. Но в каждом случае удаляют «до мяса», не оставляя пеньков.

Выломав все нежелательные побеги, открытые зоны с нарушенной целостностью коры куста обрабатывают обеззараживающим препаратом. Если специальных растворов нет, используют толченый активированный уголь.

Если роза переросла в шиповник из-за того, что все привитые веточки погибли, то оставшуюся часть куста можно заново самостоятельно перепривить. Или же оставить ради возможности в скором будущем собирать по осени ценные плоды одичавшего растения.

Своевременно удалять родные побеги, не допуская ухудшения питания культивируемых веток. Убирать нужно как растущие непосредственно на стебле куста, так и появившиеся поблизости от него.

Если причиной одичания стало недостаточное углубление саженца в грунт при посадке – место привоя должно быть ниже на 7-8 см от уровня почвы, то куст лучше пересадить. Заодно можно будет убедиться, что ниже места привоя нет родных почек шиповника и растущих отводков.

Алгоритм пересадки куста для предотвращения его одичания:

Для пересадки выбирают благоприятный день (желательно, чтобы вся неделя была умеренно теплой).
Если планируют перенос куста, то новую яму удобряют, поливают.
При проведении процесса летом, на пересаживаемом кусте на треть сокращают листву и удаляют бутоны (для снижения потерь воды и сохранения сил). Но лучше отложить процедуру на осень или раннюю весну.
Аккуратно выкапывают растение.
Осматривают на наличие родных почек в месте привоя.
Обнаруженные почки, отводки удаляют.
Обрабатывают зоны воздействия антисептиком.
Высаживают куст на новое или тоже место, заглубляя шейку на 7-8 сантиметров от уровня земли.
Присыпают куст землей, утрамбовывают ее и опять поливают.
После впитывания влаги поверхность почвы возле растения мульчируют.

Поросль шиповника посреди розового куста

С самыми упорными кустами, постоянно обрастающими нежелательными побегами можно справиться хитростью, добившись образования корневой системы непосредственно на привитых черенках от зимостойкой розы.

Для этого на самом сильном из них чистым инструментом делают кольцевой подрез зеленой кожуры и снимают ее. Оголенное место шириной в 0,5 см покрывают увлажненным сфагнумом, после закрепляют мох с помощью небольшой емкости, формируя контейнер.

Его содержимое периодически поливают стимулирующей рост корней жидкостью.

Через полтора-два месяца на стебле образуются собственные корешки. Дождавшись, когда они окрепнут, стебель отделяют и высаживают отдельно. Куст, разросшийся из такого саженца, никогда не переродится в шиповник.

Незапланированный побег шиповника

Если на стебле имеются родные корням почки, их обязательно удаляют, не дожидаясь разрастания веточек. Дальнейший уход за розой заключается в своевременном проведении типичных агротехнических приемов:

при стабильном весеннем потеплении кусты избавляют от укрытий, под которыми привой может выпреть;
спустя 7-10 дней кусты осматривают с целью выявить и удалить поврежденные холодами, болезнями или вредителями места, омолаживают розы подрезкой веток, рыхлят грунт (на протяжении всего сезона);
поливают отстоянной водой, температура которой должна быть не ниже, чем у воздуха (в жаркий сезон на один куст среднего размера выделяют по ведру воды);
в середине весны вносят азотные удобрения, в июне органику, по окончании цветения проводят минеральную подпитку из смеси азота, калия и фосфора;
подкармливают растения с учетом сезона, особенностей сорта и грунта;
обрабатывают инсектицидами и фунгицидами;
снимают отцветшие бутоны и поврежденные листья, чтобы исключить гнилостные процессы на кусте;
прекращают поливать с наступлением середины осени, предварительно внеся минеральную подкормку из калия и магнезии;
после первых приморозков подрезают ветки;
до начала сильных морозов укрывают с учетом особенностей протекания в регионе зимних месяцев или ограничиваются окучиванием.

Шиповник — очень полезное растение. Но из-за колючести этой культуры садоводы предпочитают покупать его плоды в магазине. Без ухода куст шиповника быстро превращается в дикие заросли, образует мало ягод или совсем не цветёт. Проблема решается просто — нужна регулярная обрезка растения.

Шиповник отличается быстрым ростом побегов, поэтому без ухода куст быстро обрастает тонкими и слабыми веточками. Кроме того, растение даёт корневую поросль, которая может появиться на расстоянии до метра от куста. Через 2–3 года без ухода на участке появятся колючие заросли.

Дикий шиповник завязывает плоды только на верхушках; к остальным частям куста не могут добраться солнце, ветер и насекомые

Цель обрезки — убрать лишнее, чтобы растение равномерно освещалось и обогревалось солнцем и тратило соки на развитие сильных и урожайных побегов.

Приступая к обрезке, учитывайте что:

взрослый куст шиповника состоит из 15–20 прямостоящих и дугообразных побегов;
цветение и плодоношение происходит на приростах прошлого года;
первые плоды появляются на третий год, иногда на второй;
в нижней части куста завязи не образуются или их мало;
срок жизни каждой плодовой ветки составляет 5–6 лет.

Для обрезки колючего шиповника пользуйтесь сучкорезом, чтобы добраться до любой веточки в глубине куста, не занозив руки

Куст формируем к третьему году из сильных побегов с сильными боковыми веточками. Лишнюю поросль и короткие приросты нижнего яруса удаляем. Пятилетний куст обрезаем под ноль или организуем конвейер: вырезаем старые ветки, а на замену выбираем самые красивые и высокие побеги из молодой поросли.

Шиповнику нужны формирующая и санитарная обрезки.

Сразу после посадки саженца обрезаем все имеющиеся побеги на высоте 10–15 см от уровня земли. При этом на каждом побеге должно остаться несколько почек.
Следующие 2 года куст наращивает нужное количество стеблей самостоятельно. Для образования веток второго порядка, прищипываем макушки основных побегов, как только они вырастут до 70–80 см.
С третьего года вырезаем слабую и невысокую поросль, а также все веточки второго порядка в нижнем ярусе (до 40 см), чтобы разредить основание куста. Кроме того, удалению подлежат ветки, растущие горизонтально, вниз и внутрь кроны, а также перекрещивающиеся и трущиеся о другие.
С 5–6-летнего возраста вырезаем у самой земли старые одревесневшие толстые стебли. На замену оставляем ровно столько же молодых замещающих побегов.

Куст шиповника формируется несколько лет

Срезанные ветки шиповника служат отличной защитой от грызунов в зимний период. Поздней осенью уложите их в качестве мульчи под плодовые деревья и кустарники, на грядках с зимующими луковичными культурами, поверх садовой земляники.

Шиповник многофункционален, он служит и украшением сада, и лекарем для своих владельцев, и защитой участка от непрошеных гостей. Живая изгородь — не запущенные заросли, а посадка растений в один сплошной ряд с регулярной их подстрижкой. Этапы посадки и обрезки (для сортов высотой от 2 м):

Саженцы размещаем в один ряд на расстоянии 50–60 см друг от друга.
В год посадки укорачиваем их до 30–40 см.
На второй год обрезаем все побеги на высоте 1 м.
Все последующие годы обрезаем шиповник на необходимой высоте (максимум — высота вытянутой вверх руки).

Кусты сомкнутся и создадут непроходимую стену уже через 2 года после посадки. Обязательно вырезайте сухие и сломанные ветки, а через 5 лет ежегодно — самые старые.

Цветущую живую изгородь из шиповника можно создать за пару лет

Шиповник в живой изгороди можно стричь как угодно: в виде простого прямоугольника, трапеции, сердечек, башенок. Больше всего подходят округлые формы. Нередко для сооружения живой изгороди используют шпалеры — устанавливают столбики с параллельными планками и привязывают к ним ветки шиповника в виде веера.

Ветки кустарника должны быть равномерно распределены и привязаны к шпалере

Высокорослые растения без шипов подходят для выращивания на перголах и арках.

Вместо огромного колючего куста — одна пышная ветка, усыпанная плодами. Ухаживать за таким растением очень легко, оно просматривается со всех сторон: цветы, плоды, ненужные веточки на виду. Главное — удалять всю поросль, ведь чем сильнее обрезан куст, тем активнее он даёт замещающие побеги.

В кусте оставляем один сильный однолетний побег (без боковых веточек), укорачиваем его до высоты 40–70 см. Все остальные, растущие из земли, ежегодно удаляем.
На второй год на стволике вырастут боковые ветки. Обрезаем нижние, чтобы образовался штамб, из оставшихся выбираем самые сильные, направленные в разные стороны. Они станут скелетными. Кривые, тонкие, сломанные веточки удаляем.
На третий год сильно выросшие боковые веточки укорачиваем на треть. Там, где нет сильных приростов, прищипываем. Получится красивое деревце с ветками примерно равной длины, симметрично расположенными со всех сторон.
В возрасте 3–4 лет штамбовый шиповник покрывается плодами. Они образуются не по всей ветке, как у крыжовника, а на верхушках побегов, поэтому чем больше на деревце будет боковых веточек второго и третьего порядка, тем богаче будет урожай.
После 5–6 лет плодоношения деревце срезаем на уровне земли, а из поросли сформируем новое.

В большинстве случаев штамбовые шиповники неустойчивы, их нужно привязывать к кольям, а на зиму отвязывать и укладывать на землю

Начиная с третьего года, хорошо укоренившийся шиповник садоводы обрезают круглый год. Даже если что-то пошло не так, можно срезать весь куст до земли.

Он быстро восстановится за счёт поросли и вновь предоставит возможность поэкспериментировать. Если же вы преследуете цель получить хороший урожай ягод, то формирование нужно проводить во время сна растения, т. е.

с глубокой осени до ранней весны. А вот санитарная обрезка нужна по мере необходимости.

Осенью не рекомендуется проводить формирующую обрезку (укорачивать или вырезать сильные, но лишние побеги). Дело в том, что за зиму куст могут повредить морозы, ветра, тяжёлая толща снега.

Поэтому осенью стоит ограничиться санитарной обрезкой, удалением мелких побегов в нижней части куста, а также тех веток, которые будут убраны в любом случае: кривых, обломанных, растущих вглубь и вниз, сухих и больных.

Обрезку старых веток шиповника лучше перенести на весну. Если зимой погибнет много молодых невызревших побегов, то спасут старые одревесневшие. Весной срезаем их, но не на уровне земли, а на пенёк с двумя почками. За лето в этом месте вырастут сильные стебли, которые дадут урожай уже на следующий год.

Впереди лето, поэтому весенняя обрезка самая важная. Растение пробуждается и сразу направляет все соки на рост. Молодые ветки за лето вырастут, вызреют и хорошо перенесут зиму. В первую очередь срезаем все подмёрзшие верхушки и сломанные побеги. Затем проводим формирующую обрезку и прореживание.

Весной хорошо видны старые ветки с потрескавшейся корой

Если вам достался заброшенный участок, или вы решили окультурить шиповник, которому не уделяли внимание много лет, срежьте его весь под корень. Сделать это нужно осенью. Всю надземную часть унесите и сожгите. Так вы не дадите грибкам и вредителям перейти в землю для зимовки и вновь поселиться на молодом кусте, который начнёт отрастать весной.

Другой вариант — выкорчевать растения, а в процессе нарезать несколько черенков с корнями для посадки в другом месте. Лучшее время для этого мероприятия — ранняя весна. Будет хорошо видно, какие почки перезимовали, уже пробуждаются и готовы пойти в рост.

Шиповник — культура, на которой можно учиться обрезке без риска потерять растение. Чтобы набраться опыта, посадите кусты 2–3 сортов. Применяйте разные методы формирования растения, обрезайте шиповник весной и осенью, и вы найдёте для себя самый эффективный способ получить богатый урожай.

О полезных свойствах этого лекарственного растения и количестве содержащихся в нем витаминов написано много литературы.

Можно сушить шиповник, замораживать, делать из него соки или компоты для поддержания своего здоровья в холодный зимний период.

Мы подготовили советы домашнему мастеру по выбору наиболее безопасного способа как собирать плоды шиповника при его заготовке на зиму с поясняющими картинками, фотографиями и видеороликом.

Все они опробованы на личном опыте. Вам остается только ознакомиться и выбрать наиболее подходящий.

Обратим внимание на три момента:

время созревания;
колючки;
местность произрастания.

Народные приметы обозначают день 1 октября именем Арины Шиповницы потому, что к этому сроку плоды уже обычно набирают силу. Однако следует учитывать, что в разной местности этот период не всегда совпадает с календарным сроком и зависит от многих факторов, включая погодные условия.

Поэтому необходимо внимательно следить за качеством плодов. Собирать шиповник начинают, когда он созрел, набрав в себе наибольшее количество витаминов, но не успел заболеть. На ягодах не должно быть почернений, следов гнили.

Зрелый шиповник имеет ярко окрашенные красные плоды.

Растение получило свое название благодаря собственным острым шипам.

Расположенные по всем веткам колючки естественным образом защищают плоды во время роста от птиц и животных, позволяют им созреть, дать потомство. Однако они сильно осложняют нам сбор шиповника.

Колючие острые шипы с загнутыми концами в форме крючков очень легко проникают через одежду, прокалывают кожу, способны повредить кровеносные сосуды, включая вены.

Это самая большая опасность растения шиповника, ее необходимо учитывать.

Шиповник любит расти на солнечном месте и сухой плодородной земле. Он хорошо разрастается на придорожной местности, где происходит массовое движение автомобилей, интенсивно выделяющих в атмосферу продукты сгорания топлива.

Все эти вредные вещества попадают на растения и накапливаются в них и плодах. Поэтому нельзя собирать ягоды вдоль автомобильных магистралей. Взрослые обычно знают это правило, а вот детей надо предупреждать и учить.

Также нельзя собирать шиповник, растущий вблизи промышленных или химических предприятий, осуществляющих выброс вредных веществ даже через очистительные сооружения.

Если нет возможности найти шиповник на экологически чистой и открытой местности, то его можно собирать в лесу.

Отрывать ягоды, работая голыми руками, следует осторожно. Чтобы не получить травму одной рукой придерживают ветку от раскачиваний, а второй берутся за плод шиповника и отрывают его от растения.

При таком способе лучше сразу набирать в ладонь ягоды и перекладывать их в емкость сбора горстями, а не поодиночке.

Одежда сборщика должна быть сшита из плотной ткани, способной защитить тело от проколов шипами. На ноги лучше надеть прочные сапоги. Идеально подходит для этих целей брезентовый костюм сварщика.

Простая хлопчатобумажная ткань легко прокалывается колючками шиповника и плохо предохраняет кожу от получения травм. Такие перчатки лучше заменить изделиями из плотной материи, например, брезентовыми рукавицами или кожаными.

Работая в перчатках, или без них, необходимо фиксировать ветку растения одной рукой. Поскольку ягоды растут не только поодиночке, но и гроздьями, то вполне допустимо сразу осуществлять захват нескольких плодов шиповника для их сбора.

Берется любая полулитровая бутылка. Обычным ножом, даже с не идеальной заточкой, у нее отрезают дно и горловину так, чтобы с одной стороны она свободно одевалась на кисть руки, а с другой с зауженной конусной частью — обеспечивала удобный захват плодов шиповника пальцами и максимально защищала руку от прокола его колючками.

Свободной рукой лучше придерживать ветку растения от раскачивания. Ягоды же удобнее собирать пальцами, складируя в ладони. Когда их набирается полная горсть, то ее просто высыпают в подготовленную емкость.

В интернете встречается много советов собирать ягоды грабельками или ковшиками с зубьями.

Как к ним относиться? Решил проверить и высказать свое мнение.

В качестве эксперимента использовал обычную прополочную тяпку с тремя длинными зубьями. Попробовал ими собирать шиповник, делая таким способом захват ягод. Сразу бросается в глаза, что ветки сильно раскачиваются, двигаются вначале в сторону грабелек, а при отрыве ягоды — в противоположную. Колючки на них легко могут поранить сборщика.

Сорванный с растения плод ничем не удерживается и летит на землю. Его потребуется искать в густой траве или подкладывать ткань либо пленку под куст. Попробовал подставлять емкость с ручкой под ягоды. Но они все равно часто летят мимо, да и рука становится занятой, что не позволяет удерживать ветку.

К тому же такие грабельки часто отрывают не только ягоду, но листья или целые веточки. А это очень плохо для растения. Поэтому пришел к выводу: сбор шиповника грабельками не эффективен, опасен, вреден. Отношу его к грабительскому, браконьерскому методу, не рекомендую для повторения.

Лично у меня ничего хорошего не получилось от этого способа сбора. Поэтому не буду его расписывать и показывать фото. Ветки растения раскачиваются, обдираются, повреждаются.

Способ понравился. Для эксперимента выбрал ту модель, которую купил через интернет в китайском магазине. Она отличается в худшую сторону рабочими характеристиками от садовых ножниц, используемых со времен СССР. Однако вполне пригодна для аккуратного снятия помидор и огурцов с растений, обрезки тонких веточек смородины, крыжовника, малины.

Эти же ножницы удобно срезают плоды шиповника, которые сразу же падают в подставленную емкость. Поскольку на ветки не воздействуют никакие усилия, то они не раскачиваются, а риск от острых колючек минимален.

Сбор шиповника садовыми ножницами выполняется быстро, без повреждения растения. К тому же во время работы несложно удалять засохшие побеги, делать омолаживающую обрезку.

Поэтому рекомендую по этому вопросу посмотреть видеоролик владельца Pro100VVP “Сбор шиповника из личного опыта”.

Если же у вас остались вопросы, то можете задать их в комментариях. Сейчас вам удобно поделиться этим материалам с друзьями в соц сетях.

Садовая роза — одна из самых сложных в выращивании культур. Растение обладает рядом биологических особенностей, поэтому любое нарушение агротехники может привести к необратимым последствиям.

Одно из них перерождение культурного растения в шиповник, процесс которого при своевременном обнаружении можно остановить. В данной статье мы рассмотрим, почему роза превращается в шиповник, как понять, что началось перерождение и какие шаги можно предпринять для предотвращения перерождения.

Итак, как отличить розу и шиповник? Роза — культурная форма растений рода Шиповник. Большинство сортов и гибридов растения были получены в результате селекционных работ, а некоторые путем отбора из диких видов шиповника. Поэтому шиповник и роза имеют генетические и внешние сходства.

Схожесть молодых саженцев двух культур становится причиной ошибок во время приобретения, размножения или в начале перерождения.

Существует три основных признаков, по которым можно определить вид растения:

Листья. У розы они темно-зеленого окраса, плотные и кожистые со слегка округленными кончиками и с блестящей поверхностью. В основном у всех сортов на стебле образуются по 3-5 листьев. У шиповника листья светло-оливкового цвета, матовые и шероховатые с 5-7 листочками с заостренными кончиками.
Побеги. Молодые побеги имеют красноватый оттенок, а со временем приобретают зеленый окрас. У шиповника побеги зеленые и более тонкие.
Шипы. У розы они крепкие и редкие. Стебли шиповника полностью покрыты короткими шипами, также их можно обнаружить на черешках и чашелистиках.

В некоторых случаях различить два вида растения по этим признакам бывает сложно. Плетистые розы тоже имеют по 7 листочков, а некоторые сорта отличаются мелкими и частыми шипами. Поэтому основным признаком можно считать цвет молодых побегов. Знание сортовых особенностей растения поможет избежать многих проблем, поэтому при приобретении саженца нужно получить подробную консультацию.

Определить вид растения сложно только до периода цветения и одревеснения побегов. После образования бутонов и появления плодов у шиповника разница становится очевидной.

Розовый куст красного цвета на садовом участке

Розу можно размножить разными способами: черенками или из другого вегетативного материала. Однако не все корнесобственные растения способны прижиться и выдержать суровые для культуры зимы средних и северных регионов.

Шиповник неприхотливое растение с мощными стержневыми корнями, адаптированными разным почвенным условиям и длительной засухе. У культуры высокие показатели зимостойкости, благодаря чему она спокойно развивается даже в самых суровых условиях. Поэтому растение часто используют в качестве подвоя к розе в питомниках и частных садоводствах.

Несмотря на то, что сам метод отличается относительной простотой и высокими показателями приживаемости, для привитого растения всегда остается риск перерождения в дикую форму.

Причина этого может крыться в неграмотности садовода и непорядочности производителей посадочного материала. Это приобретение саженца, у которого ниже места прививки остались почки шиповника.

После посадки из оставшихся почек будут вырастать побеги шиповника, которые будут забирать питательные вещества.

Культурные побеги, не получая должного питания в скором времени погибнут или перестанут развиваться.

Частой причиной перерождения становится неправильный подбор подвоя. Некоторые виды шиповника отличаются агрессивным ростом и способны образовывать поросль из корней, которые быстро подавляют рост культурных побегов.

Неправильная посадка саженца без заглубления места прививки приводит к быстрому ослаблению привоя, место которого быстро займут побеги более выносливого шиповника. Причиной может стать и нарушение агротехники: отсутствие окучивания или укрытия на зиму.

Отсутствие необходимых подкормок, поражение вредителями, грибковыми или вирусными болезнями могут привести к гибели розы, а на следующий год на ее месте прорастет шиповник.

Перерождение розы в шиповник часто происходит незаметно и может длиться долгое время. Поэтому при посадке привитого растения нужно наиболее внимательно присматриваться к внешним признакам. Исправить ситуацию гораздо легче на первых этапах процесса.

Цветы переродившейся в шиповник розы

Для того чтобы снизить риски появления проблемы, важно с ответственностью подойти к покупке саженца. Приобретать посадочный материал лучше в авторитетных питомниках или садовых центрах, где дополнительно можно получить консультацию по агротехнике.

Нужно осмотреть саженец, убедиться в отсутствии почек под прививкой, оценить побеги и листья по отличительным признакам.

При первых же признаках перерождения розы нужно приступать к быстрым действиям:

раскопать место прививки;
найти участок прорастания поросли;
срезать побеги шиповника у основания;
место среза обработать йодом.

Это не является окончательным решением проблемы. Процедуру придется проводить 2-3 раза за вегетационный сезон. Весной следующего года возможно повторное образование поросли, поэтому подобные мероприятия могут понадобиться на протяжении всей жизни розы. Поросль может появиться на расстоянии метра от ствола растения, его тоже нужно удалить.

Если сорт розы относительно зимостойкий, можно перевести ее на собственные корни. При этом важно знать, что такие кусты максимальной декоративности, достигнут на 3-4 год. Процедуру проводят весной после прогревания грунта. Для этого от ствола выкапывается траншея, в которую укладывают побег и закрепляют шпильками из проволоки.

Побег розы присыпают рыхлой и питательной почвой, оставляя верхушку снаружи в вертикальном положении. Для этого ее подвязывают к колышку. Весной следующего года укорененное растение отделяют и пересаживают на новое место.

Заглубление подвоя на 7-10 см при посадке саженца значительно снижает риски образования поросли шиповника. В некоторых случаях этот участок может обнажиться после поливов или дождей, поэтому потребуется окучивание. В последующем место привоя нужно тщательно оберегать любое повреждение может нарушить питание привитой розы.

Кусты с крупными бутонами розы

Для предупреждения перерождения культурного растения в дикую форму нужно соблюдать ряд правил по уходу, особенно если роза склонна к этому. Это дополнительное питание и оберегание от воздействия негативных факторов.

Первую подкормку розы проводят во второй декаде апреля. Для этого используют азотные удобрения: аммиачную селитру или мочевину. Для этого 1 ст. л. препарата разводят в 10 л теплой воды.

Норма для одного куста 1 л. Вторую подкормку делают в июне, в период закладывания бутонов. Для этого применяют растворы из органических удобрений: коровяка (1 :10) или куриного помета (1 : 20).

После завершения цветения растение подкармливают минеральным комплексом с равным содержанием фосфора, калия и азота. Финишное удобрение проводят в сентябре, для этого применяют калимагнезию (20 г).

Поливают розу отстоянной или дождевой водой. Процедуру проводят два раза в неделю в жаркую погоду. Расход на 1 куст 10 л. В пасмурные дни ориентируются на состояние грунта, не допуская чрезмерного пересыхания. Во время каждого полива нужно осматривать место прививки, оно не должно оголяться.

Ранней весной и после цветения проводится профилактическая обработка от болезней и вредителей. Для этого применяются универсальные препараты фунгицидного и инсектицидного действия. Мульчирование приствольного круга торфом или компостом будет подавлять рост сорных трав, регулировать баланс влаги в грунте, подпитывая корни полезными веществами.

Перед зимой куст розы нужно основательно укрыть.

Это мероприятие проводят в третьей декаде октября. Перед этим полностью удаляются все слабые и поврежденные побеги. Здоровые стебли укорачиваются на 1/3. Корни окучивают на 20 см, приствольный круг укрывают опилками и лапником. Для предупреждения подопревания весной, после потепления укрывные материалы снимают и проводят санитарную обрезку.

Основа появления определенной проблемы у любой культуры — неграмотность садовода или нарушение агротехники растения.

Во время освоения нового растения в первую очередь нужно изучить все его биологические особенности, оценить свои силы, время и возможности.

Тщательный и грамотный уход способен творить чудеса, даже при выращивании такого капризного растения как роза. Только от вас зависит, переродиться роза в шиповник или нет.

Краткое содержание статьи:

Неопытные садоводы, мечтающие развести у себя на участке розы, часто негодуют, когда не месте культурного кустарника появляется дикий шиповник. Не зная всех нюансов ухода за розами, новички не понимают, почему роза превращается в шиповник, что делать с уже переродившимся кустарником и как сохранить другие растения от такого волшебства.

Шиповник – это кустарник, который относится к семейству Розовые. Высота может достигать от 15 см до 10 м.

Это растение очень древнее, срок жизни одного куста в среднем около 40 лет, но имеются экземпляры, которые цветут около полувека.

Их корневая система сильная и развитая, может проникать вглубь на 5м и разрастаться в радиусе около 80 см. Кустарник неприхотлив и растет на нашей планете практически во всех уголках, в различных климатических условиях.

Некоторые виды устойчивы к морозам настолько, что распространены вплоть до самой Арктики. В теплых краях это растение вечнозеленое.

Роза – это потомок шиповника. Появилась она давно благодаря заботливым рукам человека. Еще в Древнем Риме свои сады украшали розами различных видов. Многократными скрещиваниями и окультуриванием шиповника выводились различные сорта этих цветов. В отличие от своего родственника она очень прихотлива, любит тепло и много света, требует под собой лишь нейтральную почву и постоянный полив.

Вырастить красивую розу на своем участке – непростая задача в условиях климата средней полосы. Резкие заморозки, перепады температуры, засуха и дожди, кислотная, истощенная почва – не те условия, к которым приспособлена королева цветов. В то время как далекий родственник этой прихотливой красавицы – шиповник, очень устойчив к холоду, заморозкам и засухе.

Зная эти особенности, садоводы стали идти на хитрость – использовать мощные и крепкие корни шиповника для розы. Ее прививка на кустарник делается с той целью, чтобы она смогла прижиться и начать расти.

Прививка королевы цветов на шиповник достаточно несложный процесс, который выполняется с несколько этапов:

Роза, которая будет прививаться должна отцвести и быть с почками;
Из цветов необходимо нарезать черенки, на каждом должно быть по две почки, шипы обрезаются;
Корни кустарника тщательно очищают от земли, если останется хотя бы небольшое количество, земля может попасть на голую часть стебля и прививка не даст результатов;
На стебле делается надрез, горизонтальный разрез длиной не меньше двух сантиметров;
Надрез вставляют стебель с почкой без коры;
Фиксируется место, где в надрез вставлена почка с помощью ленты. Корень с привитым стеблем помещаются в увлажненную почву.

Лучшее время прививки – лето, в редчайших случаях прививку можно сделать в феврале. За привитой розой необходимо бережно ухаживать, чтобы она прижилась и начала расти. Главные два правила – это обильный полив и тщательная очистка грунта от сорняка. Через год, когда саженцы станут достаточно крепкими, их выкапывают и пересаживают на то место, где она будет продолжать расти.

Но иногда, сажая розу, вместо нее через какое-то время получается шиповник.
Этому есть свои объяснения:

На корне, ниже места прививки, шиповник пускает свои побеги. Ветки и цветки кустарника растут вместе с культурной розой, и сначала получается некая смесь. Но со временем розе достается меньше питательных веществ и влаги, так как поросль дикаря забирает их часть из одного общего корня. Не получая достаточного питания, цветок начинает расти медленней, цветки становятся мелкими и редкими, а период их распускания уменьшается. Если своевременно не предпринять необходимые меры, то шиповник перерастет розу, и она погибнет. С таким растением уже ничего не сделаешь, переродить шиповник в розу невозможно;
Иногда привитая роза просто не выживает. Вымерзает, вымокает, заболевает, а более устойчивый шиповник растет на ее месте.

Чтобы не допустить перерождения кустарника в цветок необходимо после прививки соблюдать следующие правила:

Привитое растение необходимо обильно поливать и производить рыхление;
Почву вокруг корня нужно очищать от сорных растений, чтобы они не забирали из него питательные вещества;
Необходимо наблюдать за поведением растения. Если почки остаются зелеными, значит все в порядке, если почернели, операция проводится повторно;
Привитую розу необходимо хорошо утеплять на зиму, для этого можно окучить ствол на высоту 25 см и накрыть его сухими листьями;
Когда наступает весна необходимо хорошо осмотреть куст розы на наличие поросли шиповника, а если таковая имеется обрезать ее. Избавляться от назойливых побегов нужно на протяжении всего летнего периода, осени вплоть до наступления сильных морозов, так как он способен расти при различных условиях;
Чтобы из «ранок» от обрезанных веток снова не начал расти шиповник, их прижигают марганцовкой и натирают углем;
Саму розу необходимо дополнительно питать минеральными удобрениями с периодичностью в десять суток;
Первые бутоны нужно обрезать, чтобы они не лишали питательных веществ побеги и корневую систему;
При необходимости куст нужно привязать к опоре.

Одним из важных условий того, чтобы роза не перевоплотилась в шиповник – это удаление побегов кустарника.

Но как отличить листья культурной красавицы от ее дикой родственницы?

Несмотря на внешнюю схожесть, есть отличия, которые знает каждый опытный садовод:

Листья розы крупные, плотные с атласным переливом, а у шиповника они мелкие и более шероховатые;
Цвет листьев культурной красавицы более темный и насыщенный, нежели у дикой родственницы;
Побеги розы имеют красноватый оттенок, у шиповника они зеленые;
Стебель шиповника усеян мелкими шипами с тонким наконечником, у розы они расположены реже и больше по размеру;
На одной веточки шиповника расположено порядка семи листов, в то время как у розы их максимум – пять;
А вот цветок шиповника наоборот не имеет много лепестков их максимум пять, в то время как у розы их значительно больше;
И самое главное отличие: когда цветок опадает, у кустарника появляется плод.

Почему роза превращается в шиповник, что делать, чтобы этого не допустить знают опытные садоводы. Они прекрасно понимают, что на самом деле роза не может стать шиповником, так как это совершенно разные растения, которые не могут мутировать одно в другое.

В данном ролике садовод Вениамин Кондрашов расскажет и покажет, как отличить ростки шиповника от розы, верные признаки:

источник