Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло — дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.
Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской — столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.
Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свёкла — две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.
Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!
Если ваша почва — тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.
Сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно.
Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем — не спешите. Уверяю вас: создать две 8-метровые грядочки в год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.
Я знаю два способа кардинального повышения плодородия почвы в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.
Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.
Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.
С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.
Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.
Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.
Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.
Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.
В моих ранних книгах — «по Джону Джевонсу». На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.
Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.
Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.
Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше. Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.
Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.
Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.
Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.
Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.
Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.
На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.
Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа — на улучшенной почве, два слева — на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.
На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.
Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас — сделают так замечательно, как вам и не снилось.
источник
Александр Кузнецов | микробиолог | г. Алтайский край
Почва на ваших земельных участках сада или огорода стала пылевидной и бесструктурной? После каждого дождика или полива появляется «корка»? Участились неурожаи? Всё это говорит о том, что почва «умирает» или безнадежно «больна». Что делать? Ответ один: срочно проводить «реанимацию» почвы и ее «лечение».
Но сначала разберемся: кто довел нашу Матушку-Землю до такого плачевного состояния своим неумелым с ней обращением?
Мы и довели. Значит, с нас и начинать надо. Как? Прежде всего, изменить потребительское отношение к Почве и окружающему нас миру, чтобы ощутить своей кожей ту боль, которую мы им причиняем, когда копаем землю, без надобности топчем ногами, травим ядами и «удобрениями», и всем набором так называемых «агротехнических приемов».
Все эти приемы придумали люди, не очень любящие свою Землю. Отнеситесь к окружающему нас миру, как к живому. А он и есть живой! Для начала постарайтесь забыть все, что вы знали о земледелии, не применяйте старых приемов.
Не копайте землю, не применяйте удобрений, ядов. Это губит почву, убивает все живое в ней.
Переворачивая пласт земли при перекопке, мы «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих ее плодородие, мы «зарываем» их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут. А многих дождевых червей мы просто перерубаем лопатой. После такой экзекуции они гибнут. И так мы поступаем с нашими наипервейшими помощниками! А удобрения для них страшнейший яд. Разве так поступают с друзьями?
Куча гниющего навоза не есть удобрение! Это, скорее, рассадник «заразы». Гнилостное разложение навоза — это не естественный процесс, а созданный человеком искусственно. В природе ничего подобного не происходит, ей лишь приходится исправлять наши ошибки. После гнилостного разложения навоза, когда яды выветрятся, туда «придут» черви (навозные, дождевые) и «принесут» с собой в своей пищеварительной трубке микробов. Совместными усилиями микробов и червей остатки перегнившего навоза превратятся в рассыпчатую структурную почву.
Это уже не перегной, а гумифицированная почва, перегноем было то, из чего она получилась, — полуразложившаяся масса навоза. Этот процесс очень медленный. И происходит в основном в поверхностном слое (при доступе кислорода), который из-за образовавшегося гумуса отличается более темным цветом. Но гнилостные микробы и патогенные грибы в этой куче вовсе не погибли, а образовали споры и продолжают жить в «спящем» состоянии, дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь. В этом таится потенциальная опасность перегноя — навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу.
В Природе, в процессе ферментативного разложения органики под естественным листовым или травяным опадом, как под мульчей, никогда не происходят процессы гниения.
Такое удобрение, как перегной, равносильно бомбе замедленного действия: оно таит в себе опасность не только для растений, почвы, но и для нас и наших домашних животных, в нем полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций. Я не пытаюсь вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь вас вразумить. Мы просто порой не задумываемся над тем, что творим.
Мой совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу, ни под какими предлогами, ни по каким «научным» рекомендациям не давайте ему «загореться» и загнить. Это противоречит всем природным «правилам»!
Во-первых, можно обойтись и вовсе без такого порой очень дорогого «удобрения», как навоз.
Но уж если вы его купили, поступите с ним разумно: разложите нетолстым слоем, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина).
Постепенно он под воздействием почвенной микрофлоры и червей пройдет ферментативное разложение, как в природе, и превратится в качественное гуминовое удобрение.
Но можно обойтись и более дешевыми средствами. Результат будет тот же, ничем не хуже. Это не удобрение, а органическая мульча из любых доступных органических материалов: травы, листьев, опилок, мякины, шелухи, лузги и т.п. И чем толще, тем лучше. Это полностью соответствует агротехнике природного земледелия.
Мне больше нравятся опилки — самый доступный бросовый материал. И не бойтесь, что они «закислят» почву. В этом случае они вносятся не в почву, а на почву. А «закисляют» ее не сами опилки, а разрушающие их грибы (это в природе).
На вашем участке они достанутся микробам и червям, которые не «закисляют» почвы. Этим существам почти без разницы что «кушать», навоз или опилки. Если вы наслоите опилки поверх навоза, это еще лучше, опилки будут препятствовать высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге микробы и черви все «съедят» и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса.
Многие спросят, как практически это сделать в саду и огороде. Проявите творческий подход, исходя из ваших возможностей.
Например, в саду. Лучшее содержание сада под залужением. Для этого не требуется посев каких-то особых специальных трав. Сад сам постепенно зарастет злаковыми и клевером, если вы регулярно, несколько раз за сезон будете скашивать все, что там из травяного покрова вырастет.
Сорные травы не терпят скашивания и постепенно исчезнут с участка, а злаковые и клевер не боятся этого. Скошенную траву не убирайте, оставьте ее на месте. Это «пища» микробам и червям.
Чтобы ускорить процесс залужения, оставляйте «островки» нужных растений, дайте им вызреть и рассеять семена.
В огороде ограничьте чем-нибудь грядки: досками, горбылем, шифером, чем угодно. Это не для растений. Это препятствие для вас, чтобы вы никогда не наступали на ту часть участка, где предстоит расти вашим растениям, тогда не придется рыхлить почву.
Междурядья и проходы засыпьте толстым слоем опилок, песка — не важно, но это исключит рост сорной травы и облегчит вам уход.
Если почва сильно суглинистая, внесите в нее песок, добавьте биокомпост и тщательно все перемешайте. Дальнейший уход будет заключаться в регулярном весеннем внесении биокомпоста и легком рыхлении садовыми вилами, без переворачивания земляного пласта.
После того как овощи подрастут, чтобы почва сильно не иссыхала, подсыпьте опилок (или другой мульчи) между рядками гряд и ягодников. Это избавит вас от частых и изнурительных поливов.
Сделав это однажды, далее останется только пополнять слой мульчи в любое удобное вам время. Таким образом вы создадите дом вашим помощникам, и они вернутся на ваши сады и огороды. Но можно и помочь им вернуться.
Пойдите в ближайший лес и наберите несколько десятков дождевых червей вместе с верхним слоем луговой земли, листовым и травяным опадом. Принесите это в свой сад и огород и «выпустите» в приготовленный для них дом — толстый слой мульчи в разных местах, и они очень быстро там расселятся.
А дальше наши незримые помощники — микробы, грибы и черви — всё сделают сами, не надо им только мешать. Они разрыхлят почву, сделают ее структурной, «удобрят» ее самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений.
Но главное, они «излечат» её от паразитов и патогенов. Не в одночасье, но навсегда и наверняка. И для этого не требуется никаких особых затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов.
Я не отрицаю их эффективности, просто никакие биопрепараты, биоудобрения или биостимуляторы, как и биодобавки, вместе взятые, не могут сравниться с потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых червей.
Это они — создатели почвы, это их стихия, их место обитания, это сама Жизнь, без тени преувеличения. Если мы скупим на все наши деньги все биопрепараты, так широко рекламируемые в последнее время, они не сравнятся по эффективности и не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, что производят микробы и дождевые черви, и притом даром.
Вот примерная схема того, как «реанимировать» и «оздоровить» почву. Процесс этот творческий, проявите выдумку, смекалку, исходя из конкретных условий. Но не выдумывайте больше того, что задумано самой Природой. Все «улучшения» природной технологии обернутся нам боком.
Помните о том, что окружающий нас мир живой, и Земля живая. Она чувствует боль и Любовь. Отнеситесь к ней с Любовью, не причиняйте ей боли, и она одарит вас обильными урожаями.
Полюбите свою Землю и себя.
Как правильно приготовить биокомпост? Это очень просто.
- В любом удобном месте, лучше в тени, определите площадку, где будет располагаться ваша «биофабрика».
- Прослоитенемного любой органики с землей, лучше суглинистой, немного увлажните, запустите туда несколько десятков червей, лучше разных: и навозных, и дождевых. Сверху укройте чем-нибудь, чтобы куча не иссыхала.
- Дальнейший уходбудет состоять в периодическом добавлении органики и земли, но не сверху, а немного сбоку. Ваша куча будет постепенно сдвигаться в сторону.
- Для чего это?Чтобы не допускать толстый слой, чтобы не исключать червям доступ к почве и чтобы куча не «загорелась».
- Для чего в кучу добавлять землю?Чтобы смог образоваться качественный гумус. Помните, в пищеварительной трубке червей образуются только гуминовые кислоты, и только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус, или гуматы — соли гуминовых кислот. Это очень важный момент, который мало кто учитывает.
Александр Кузнецов, микробиолог, Алтайский край
источник
Средства для улучшения почвы следует выбирать исходя из типа почвы (болотистого, песчаного, кислого, уплотненного и пр.) и требуемого эффекта. Подбору непосредственных средств всегда должна предварять тщательная диагностика, определяющая не только кислотно-щелочной баланс почвы, но и ее питательность, плодородность, необходимые для будущих посадок условия роста. Категорически не рекомендуется вносить в почву синтетические минеральные удобрения: регулярное использования таких смесей практически полностью уничтожает почвенную микрофлору и образует среду ложной питательности. Растения, растущее в таком «перекормленном» грунте постепенно будут терять стойкость к заболеваниям и вредителям и не смогут нормально развиваться. Залогом здоровой, плодородной почвы является наличие в ней свободного доступа к воде, воздуху, органическим веществам и минеральным элементам. Любое выбранное средство улучшения состояния почвы или их комбинация должны сочетаться с регулярным рыхлением, аэрацией грунта, а вносимые питательные смеси должны быть природного происхождения.
Рассмотрим отдельные средства улучшения почвы, особенности их воздействия и сферы применения более детально.
Компост — питательный гумус, представляющий собой темное комковатое вещество, является едва ли не универсальным и самый популярным средством улучшения почвы. Он прекрасно справляется с задачей оживления почвенной микрофлоры и улучшает характеристики любого грунта.
Компост из листвы содержит много азота и калия. Приготовленная из опавших листьев компостированная смесь делает все виды почвы рассыпчатыми и плодородными.
Компостированный навоз очень легко вносится в почву благодаря своей богатой темной структуре. Он является основным азот обогащающим средством и значительно увеличивает водопроницаемость грунта.
Песок — замечательное разрыхляющее средство. В садоводстве лучше использовать крупный природный песок, гораздо более зернистый, чем морской или речной. Кроме пользы для глинистых и суглинистых почв, песок помогает значительно улучшить водопроницаемость почвы и сделать грунтовые смеси более легкими.
Торф — простое и недорогое средство улучшения состояния грунта. Он улучшает водопроницаемость и повышает впитываемость влаги для всех типов грунта, но особо незаменим для тяжелых и уплотненных почв, играя роль разрыхляющего средства.
Известковые средства — углекислая известь и ракушечник — мягкий по воздействию белый порошок, просто спасающий от чрезмерной кислотности грунта. Отлично оживляет микрофлору и повышает усвоение питательных веществ у всех типов почвы.
Минеральный порошок (активированный) — очень эффективное средство для изменения характеристик песчаных обедненных почв, значительно улучшающее способность земли удерживать влагу. Выбирать надо содержащие глину смеси.
Отличным средством для улучшения почвы может стать и смесь скошенной травы и опавших листьев, которая всегда остается после осенней скоски газона. Такую смесь можно как внести в землю, так и просто положить сверху на грядки и оставить «перезимовать». Перекопав вместе с ней почву уже весной вы заметите значительное улучшение ее состояния.
Улучшать почву можно не только при подготовке к высадке растений. Ведь грунт под многолетними посадками тоже нуждается в увеличении плодородности и поступлении питательных веществ, да и грядки и однолетние цветы часто нуждаются в корректировке условий роста, в том числе и характеристик почвы. Совершать улучшение грунта под посадками — дело сложное, оно требует аккуратности и тщательной подготовки, в том числе диагностики состояния растений и почвы, на которой они растут.
Приступать к улучшению почвы под посадками следует только тогда, когда она просохнет. Во влажном состоянии почву невозможно перемешать с внесенными средствами, ее очень трудно обрабатывать из-за постоянного налипания влажного кома на инструменты. Кроме того, если обрабатывать грунт во влажном состоянии, при манипуляциях он уплотнится, а следственно нарушится и циркуляция воды и воздуха в нем.
Фактически, улучшение мокрой почвы может привести к обратному — ухудшению ее плодородности в следствии ее отяжеления. Поэтому постарайтесь улучшать почву только на сухих грядках.
Перед тем, как улучшать состояние грунта на грядках, определите к какому типу проблемного грунта — песчаному, тяжелому, болотистому, перенасыщенному, уплотненному — относиться ваша почва и какие средства для улучшения ее характеристик вы будете использовать — компост, песок, торф, навоз, известь или другие составы.
На грядке, почву на которой вы хотите улучшить, перекопочными вилами необходимо произвести аэрацию и разрыхление грунта. Для этого осторожно, не задевая растения и не приближаясь к ним слишком близко, разрыхлите землю как можно тщательней, не опускаясь в грунт глубже, чем 5-10 см (если вы слишком глубоко будете перекапывать, вы почти наверняка повредите корни высаженных растений). После завершения процедуры проверьте, не осталось ли крупных невспушенных грудок земли. По взрыхленному грунту рукой распределите выбранные вами средства улучшения состояния почвы, стараясь не распылять их на растения и рассыпать равномерно по всей грядке. Распределив средства, внесите их в грунт граблями, перемешивая с верхним слоем почвы. Сразу после внесения составов для улучшения почвы грядки лучше полить, дать взрыхленной земле «устоятся» и осесть. Свободные участки почвы, если стоит жаркая засушливая погода, стоит мульчировать, например, смесью соломы и скошенной травы.
Особенным должен быть уход за посадками многолетних растений — меры по улучшению состояния почвы под такими постоянными посадками следует предпринимать уже ранней весной. Прежде всего, уберите мульчирующий слой (при необходимости потом вы сможете положить новый) и обследуйте почву, определяя ее кислотность и питательность. Это можно сделать как специальными приборами, так и проследив за соседними растениями, сорняками, наличием червей, реакцией на добавление в мокрую землю мела и извести (чем более бурной будет эта реакция, тем больше кислотность) и т.д. Подождите, пока грунт под посадками просохнет и тщательно его разрыхлите, стараясь не повредить корни.
Как только с грядок будет собран урожай или однолетние растения будут удалены, постарайтесь сразу же перекопать землю вилами или мотыгой, глубоко взрыхлив почву. Равномерно распределите по поверхности участка компост (для песчаных почв именно осенью следует внести еще и минеральный порошок) и с помощью грабель внесите его в грунт. Удобренную компостом почву следует сразу же прикрыть на зиму, лучше всего использовать растительный материал вроде листьев, травы или мелкого хвороста. Такие меры помогут в следующем году уменьшить необходимость улучшения почвы непосредственно перед посадкой и значительно облегчат весенние подготовительные работы.
источник
Как улучшить плодородие почвы, если она стала похожей на потрескавшуюся от зноя пустыню, не дает желаемого результата, да исил ее обрабатывать становится все меньше. И хоть нашего дачника ленивым не назовешь: с рассвета до поздней ночи перекапывает свои 6 соток, выдергивает каждый сорнячок, не щадя спины, бегает между грядок с 15 литрами воды в каждой руке — но урожай все хуже, растения — слабее, и болезни нападают отчего-то даже на самые неприхотливые культуры, а семена, лет 10 назад буквально выстреливавшие из земли, вообще не всходят.
Всю душу отдаешь огороду, а вместо благодарности — мешки гнилых томатов да ведро мелкой картошки. Оглянемся вокруг и подумаем, в чем же мы ошиблись? Что делаем не так? Как помочь почве снова стать плодородной, а огороду безхлопотным, радостным и урожайным? Давайте попробуем меньше суетиться, а больше думать!
Все, конечно, знают, что в лесу сорняки не выпалывают и опавшие листья не убирают, никому и в голову не придет поливать березы или окучивать грибы. Под толстым слоем прошлогодних листьев, коры, упавших веточек земля прохладная, влажная. А на родном огороде в летний полдень земля раскаляется, покрывается трещинами, сколько ни рыхли и не поливай.
Вот и первый ответ: в лесу почва никогда не бывает голой. Прошлогодние листья, остатки травы укрывают ее толстым слоем, не давая влаге активно испаряться. Благодаря этому создаются идеальные условия для микроорганизмов, которые перерабатывают органику в питательные вещества, необходимые растениям. Почва остается рыхлой, воздушной, живой.
Попробуем и мы создать на своем огороде похожие условия.
- С осени укроем наши опустевшие грядки толстым слоем соломы, опавших листьев, измельченной коры. Это не позволит почве промерзнуть зимой, особенно в малоснежные годы. К весне органика перегниет и станет дополнительным удобрением.
- В течение всего лета будем подкладывать на грядки выполотые сорняки без семян, сено, солому. Под слоем мульчи корни растений не страдают от перегрева, в засуху им практически не требуется полив, так как испарение влаги минимальное. Правда, во время затяжных дождей во влажной среде быстро развиваются грибковые заболевания, но эту проблему можно решить, заблаговременно обработав посадки фунгицидами.
- Из-под слоя мульчи не может прорасти большинство сорняков, а значит, освобождается время, которое раньше затрачивали на прополку.
Мульчирование почвы способствует улучшению ее структуры. Постепенно оседая, мульча смешивается с ее верхним слоем. Почва становится рыхлой, хорошо пропускает влагу и воздух. Ее нет необходимости рыхлить и перекапывать. Когда приходит пора высаживать рассаду, можно проделать углубления посадочным конусом, а затем только добавлять мульчу по мере надобности, это заменит традиционное окучивание.
Что еще нужно для того, чтобы улучшить структуру почвы, сделать ее более рыхлой, обогатить азотом, кальцием, калием и фосфором, активизировать полезные микроорганизмы? Специалисты вам ответят: сидераты. Этот способ обогащения почвы был известен в глубокой древности. Он зародился в Китае, а затем попал в Европу, где сразу получил признание, особенно в странах Средиземноморья.
В качестве сидератов можно использовать горчицу, люцерну, фацелию, рожь, ячмень. Для обогащения почвы азотом прекрасно подходят бобовые.
- Сидераты можно посеять, когда с грядок убран урожай, обычно с третьей декады июля до начала августа.
- Многие дачники высевают их весной, до посадки основных культур. В этом случае скашивать нужно в мае.
- Иногда сидераты сеют под зиму. Тогда их либо оставляют расти до весны, либо срезают и засыпают сверху мульчей. Весной почва на этом месте будет пушистая, питательная и не потребует вспашки.
Овощеводы спорят о том, оставлять ли сидераты на грядке или перепахивать. Сторонники перекопки говорят, что таким образом улучшается влагоемкость и водопроницаемость почвы, улучшается ее структура. Противники считают, что перекапывание плохо действует на живущие в почве микроорганизмы и дождевых червей.
Гораздо полезнее распределить скошенные сидераты по поверхности грядки, прикрыть соломой от пересыхания. Тогда в скором времени зеленая масса превратится в компост, обитатели почвы переработают ее и превратят в ценнейшее удобрение. В обоих случаях корни сидератов оставляют в земле. Разлагаясь, они становятся пищей для дождевых червей — лучших восстановителей плодородия почвы.
Если земля на вашем участке бедная и тяжелая, ей просто необходима органика. Самым ценным органическим удобрением считают навоз. В нем содержится масса микроэлементов, которые играют важнейшую роль при росте и развитии растений: азот, фосфор, калий, кальций, магний. Выделяемая им углекислота важна для процессов теплообмена и фотосинтеза. Для удобрения огорода используют коровий и конский навоз, реже — овечий и свиной. Навоз можно заменять птичьим или кроличьим пометом.
Другие органические удобрения — зола, озерный ил, торф, компост, перегной. Они также богаты микроэлементами, с их помощью можно отрегулировать кислотно-щелочной баланс на грядках в зависимости от предпочтений растущих там культур. И, конечно, органика значительно повышает урожайность и вкусовые качества плодов.
Еще один замечательный способ улучшить и обогатить структуру почвы — применение смешанных посадок. Пряные и лекарственные травы, которые активно используют на смешанных грядках, очень полезны для проблемных почв.
Посаженные между овощными культурами, они улучшают вкус плодов. Помидоры становятся вкуснее по соседству с петрушкой, свекла — с укропом, а картофель — с тмином и кинзой. Главное, о чем нужно помнить при организации совместных посадок, это следующее: не сажать рядом растения, относящиеся к одному семейству, учитывать высоту разных культур, их потребность в солнечном свете, сроки вегетации.
Помимо несомненной пользы для почвы, смешанные посадки экономят много места и всегда выглядят оригинально и очень красиво. Они отлично подходят для маленьких участков.
Выбрав некоторые из способов, а еще лучше — используя их вместе, вы сделаете почву на своем участке более плодородной, питательной, теплой и превратите свои 6 соток в настоящий райский уголок.
источник
Как эффективно улучшить структуру почвы на собственном огороде, нужно разбираться основательно. Определить, нуждается ли субстрат в подкормках, просто – для этого тщательно осмотрите грунтовой состав. Если он принимает бледный оттенок, это значит, что почве не хватает питательных веществ. Коричневый грунт – прямое свидетельство того, что количество гумуса в субстрате слишком маленькое. Когда же нужно подойти к этому вопросу серьезнее, отдайте образец земли на лабораторный анализ.
Считается, что когда на огороде земля становится белесой, это значит, что она насыщается слишком большим объемом карбонатов. Удостовериться в этом можно следующим образом: нанесите на комочек грунта несколько капель концентрированной соляной кислоты. Если происходит реакция, и жидкость начинает шипеть, ваши сомнения подтвердились.
В процессе выявления признаков обеднелого почвенного состава очень важно обращать внимание и на тип грунта. Возьмите в руку небольшую горсть земли, сформируйте из нее комочек и затем посмотрите, рассыпается ли он. Если он распался, это значит, что грунт на вашем огороде песчаный. В противном случае глинистый.
Однако не стоит забывать и о промежуточных вариантах: суглинистых и супесчаных грунтах. Нужно помнить, что когда субстрат песчаный, он хорошо и довольно быстро впитывает в себя влагу, но и утрачивает ее моментально. Все равно улучшить структуру почвы в таком случае просто необходимо.
В этом видео эксперт расскажет о том, что необходимо сделать, чтобы повысить плодородность почвы.
Как быстро улучшить плодородие почвы на собственном огородном участке знают бывалые садоводы. Первое правило – это разумная и хорошо продуманная агротехника, особенно если речь идет о культивировании растений на больших площадях. Однако даже в таком случае со временем из почвы постепенно пропадают минеральные соли, питательные вещества и микроэлементы. При этом значительно нарушается солевой состав субстрата. Это важный сигнал к тому, что пора менять структуру грунта. Осуществляется такая процедура разными способами, а особенности ее проведения зависят от разновидности почвы.
Если у вас на огороде земля тяжелая суглинистая, нужно разбавить ее песком и мелким керамзитом. Когда же вам приходится культивировать зелень и овощи на бедных супесях, включить в состав грунта рекомендуется глину и перегной. В обоих случаях не стоит забывать и про органику, которая насыщает любой субстрат питательными компонентами.
Тем, кто желает быстро и эффективно обогатить почвенный состав, нужно обязательно взять «на вооружение» растения, улучшающие почву. К сидератам относятся однолетние культуры, которые высаживают на огороде, выращивают, а затем скашивают и заделывают в грунт. Чаще всего посеять такие травы рекомендуется уже после сбора урожая картошки. В таком случае к наступлению зимних холодов вы сможете вырастить сидераты и переработать их таким образом, чтобы насытить субстрат. Использование данных питательных трав примечательно в первую очередь тем, что с их помощью вы пополните грунт органикой и при этом хорошенько его прорыхлите.
Если грунт на вашем огороде действительно обеднелый, можно посеять многолетний клевер. В таком случае вы дадите почве передохнуть несколько сезонов, а за это время трава насытит субстрат питательными веществами. Спустя три года огород нужно будет перекопать (вспашка полезна для культурных растений), и тогда смело высаживайте любые овощи или другие культурные растения.
Как улучшить глинистую или песчаную почву, нужно выяснить подробным образом. Необязательно предпочесть один вариант, если можно подойти к решению проблемы комплексно. К примеру, неплохим способом повышения плодородия грунта считается внесение мульчи. Для этого в осенний период обработанную и удобренную почву необходимо покрыть слоем природной мульчи.
Лучший вариант – это древесные опилки, солома, кора, трава или какой-нибудь укрывной материал. Причем прибегнуть к такой процедуре можно не только по окончании вегетативного сезона, но и в самом его разгаре. Пользы от мульчирования много:
- предотвращает испарение влаги из грунта;
- защищает корневище растений от перегрева или промерзания;
- позволяет достигнуть оптимального уровня кислотности в субстрате;
- обогащает землю;
- препятствуют росту сорняков;
- оберегает овощи и зелень от зарастания сорняками.
Повысить плодородие глинистого или песчаного грунта у вас получится и при помощи мульчирования.
Структуру садовой почвы можно смело разнообразить благодаря внесению удобрений. Компонуйте их или же добавляйте попеременно то органические, то минеральные составы. Среди наиболее популярных органических питательных смесей стоит выделить именно навоз. Он включает в себя большое количество микроэлементов (кобальт, медь, бор, марганец), а также микроорганизмов, которые помогают значительно быстрее разлагаться и усваиваться органике.
Еще более питательным считается птичий помет. Именно поэтому применять его рекомендуется в разбавленном виде, поскольку содержание полезных компонентов в нем концентрированное.
Если вносить птичий помет, неразведенный водой и другими составами, можно вызвать ожог у корневой системы вашей зелени.
Ухаживайте за растениями на собственном участке, вносите качественные удобрения и обязательно чередуйте их. При желании используйте другие методы обогащения почвенного состава (посев сидератов и вспашку, мульчирование), и вы продлите жизнь своему огороду.
источник
Можно сказать, что наши огороды большую часть года стоят голыми. А чтобы это утверждение не показалось пустыми словами, начнем год не с весны, а с осени, когда огородники увлечены зачисткой огородов и заняты, как минимум, бесполезным, а подчас и очень вредным делом: вырубается бадылка кукурузы и подсолнечника, вырываются кусты перцев и баклажанов, собирается всякая ботва, листья, сорняки.
Все это выносится с грядок — хорошо, если не в костер. Словом, повально наводят порядок. А зачем он? Какой в нём смысл? Не мудрее ли, отдыхая, насладиться осенним золотом лесов, ласковыми днями уходящего «бабьего лета», а огород оставить?
В таком случае растительные остатки сослужили бы земле добрую службу: больше чем на полгода прикрыли бы ее; защитили от дождей, размывающих землю и вымывающих из нее питательные вещества; задержали большее количество снега; верхний слой почвы обогатился бы раскрошившимися и частично разложившимися листьями и стеблями; к весне осталось бы меньше отходов.
Если же в конце лета есть время, силы и желание, то тогда можно сделать это более полезным для почвы образом — посеять какую-нибудь покровную культуру. Так поступают, к примеру, американские фермеры. Площади со стеблями кукурузы, кустами баклажанов, бамии, перца они оставляют зимовать неубранными, а оголившиеся поля засевают гречихой, овсом, рожью, клевером и викой. Весной все это неглубоко заделывается в землю, и она становится более плодородной и структурной, не обедняется осенней зачисткой, а наоборот обогащается.
Сеять в это время гречиху — весьма теплолюбивую — рискованно, хотя достаточно заманчиво: уж очень хорошо она «чистит» грядки, быстро наращивает биомассу. Посеянная, к примеру, на убранных картофельных грядках, успевает даже зацвести, если начало сентября без заморозков. Однако и при ранних заморозках гречиха успевает достичь размеров, помогающих ей сыграть роль «куратора» почвы.
А вот для необыкновенно выносливого овса, нет никаких ограничений. Его можно сеять после уборки перца, помидоров, моркови, картофеля на любой свободной грядке. В мягкую осень он до декабря стоит зеленым, при хороших условиях успевает вырасти до колен, дает изрядное количество биомассы, а корни успевают так «вспахать» землю, что никакой плуг ей не нужен. Овёс укрывает на зиму посадки, задерживает снег даже лучше привычного «одеяла» из стеблей подсолнечника, топинамбура, кукурузы, а с весны клубника и чеснок имеют замечательную соломенную мульчу.
Сеем вначале озимую пшеницу, правда, немножко. И в качестве покровной культуры, и на зелень для кур. По осени куры с удовольствием пасутся на пшенице, а весной, когда они могут навредить огороду, мы просто вырываем кусты пшеницы и бросаем курам в загон — они имеют также и раннюю зелень, по которой за зиму истосковались, и в корнях охотно гребутся. А «немного» — это такое количество, чтобы, не запыхавшись, очистить грядки от пшеницы ко времени посадки поздних культур. Какие эти грядки чистые, «вскопанные» корнями, готовые приютить запоздавшие перцы и баклажаны!
Обязательная «осенняя» культура, как правило — кориандр. Он вымерзает только в лютую бесснежную зиму. А можно иметь свежую кинзу (зелень кориандра) до самого снега и весной сразу из-под снега.
Так, с полным основанием можно утверждать, что сев покровных культур поздним летом и осенью защищает землю от эрозии, рыхлит ее корнями растений, мульчирует к грядущему лету, образует самые что ни на есть благоприятные условия для почвенной фауны, дает обильную биомассу без дополнительных площадей. Помимо этого, обилие в верхнем слое земли разлагающегося органического материала делает ее структурной, плодородной, способной удерживать огромное количество влаги и безболезненно выносить длительные засушливые периоды.
Так вот, замена осенней зачистки огородов позднелетними посевами покровных культур — в дополнение к исключению спичек из числа сельхозорудий — является одним из самых эффективных методов наращивания массы данного материала.
У подобной замены еще одно, побочное, достоинство. Подготовка земли под покровные культуры выполняется, как правило, раньше тотальной зачистки, когда сорняки еще не обсеменились, и получается, что этим мы облегчаем себе борьбу с сорняками в следующем сезоне!
Наконец, есть в засеянном осенью огороде особая эстетическая прелесть: огород, зеленый в ноябре, выглядит во многом привлекательнее черного в октябре и размытого, затекшего, грязного к ноябрю.
Стоит отметить, что перекличка многих пунктов и даже повтор отдельных тезисов естественны. Ведь речь идет о системе земледелия, а не о наборе изолированных приемов, каждый из которых значим сам по себе. Хороша была бы система, если бы в ней не было взаимоувязки, наложения, переплетения отдельных положений, если бы они не перетекали друг в дружку!
Вот и перезимовали. В огороде, часть которого осталась с осени неубранной, а часть — засеянной, задержалось большое количество снега, в земле накопилось больше влаги. А с зачищенного, да еще, чего доброго, вспаханного на зиму огорода потоки унесли не только влагу, однако и поторопившиеся раствориться в ней питательные вещества.
Весной тоже можно говорить о голой земле, если там, где будут перцы, помидоры, синие, бахча, не растут «спозаранку» редис, салат, китайская капуста, огуречник, лук на зелень. А ведь такие ранние пташки не только лечат зимний авитаминоз. Они делают и весьма полезную для земли работу. Во-первых, они укрывают ее от солнца, могущего быть ярым уже в мае, и предотвращают чрезмерное испарение влаги. А во-вторых, дают хорошую биомассу для компоста и обогащают почву органикой.
Летом земля в огородах тоже бывает голой, по крайней мере, в междурядьях монокультурных лоскутов. И с большой пользой ее могут защитить хорошо подобранные соседи.
Вот еще одна парочка. Предположим, что грядка, которая с весны поставляла лук на зелень, предназначена для перца. Посадим вначале перец, а между перцами — пророщенные горошины бамии. Растения бамии достигают значительной высоты (в благоприятное для них жаркое и влажное лето около 2 м). Прямое солнце может легко опалить стручки перца. Бамия же его вовсе не боится и создает перцам благоприятную разреженную тень. Помимо этого, хрупкому перцу под охраной бамии — весьма крепкого растения — не страшны сильные ветры. Земля на всей грядке прикрыта от палящего солнца, меньше накаляется и не пересыхает. А сама бамия, мало того что цветет удивительно красиво, постоянно, до самых заморозков, дает нежные стручки для супов, рагу и соте.
И вновь получается, что «благотворительность» окупается. Хотели землю прикрыть, а какой барыш получили!
Еще одна возможность укрывать землю летом — мульчирование. Если прикорневые зоны растений прикрывать соломой, сеном, обрезками травы и т. д., то их можно реже поливать, а то и вовсе отказаться от данного небезвредного занятия.
Итак, подводя итог, повторим: землю можно укрыть осенью (на зиму) севом покровных культур и отказом от осенней зачистки огородов, а весной — релейной посадкой растений, летом — совместной посадкой растений и мульчированием.
Одним словом, хорошая почва — это вовсе не «красивая» черная земля, а нечто «захламленное» и заросшее, способное удерживать влагу, обеспечивать почвенную фауну кровом и пищей и самообогащаться.
источник
Производители химикатов предлагают быстрый способ повышения плодородия почвы – полил землю волшебной жидкостью из бутылки – и готово. Мы же хотим напомнить о естественных способах улучшения качества грунта.
Почва – это основа будущего урожая. Поэтому вы должны знать о ней все и даже больше. Это нужно для того, чтобы найти способы повысить ее полезные свойства и при этом не повредить хрупкую микрофлору. На первый взгляд кажется, что сделать это без «химии» невозможно. Однако существуют абсолютно безопасные для человека и растений методы повышения плодородности почвы.
Любая почва – это земля с набором физических свойств (удельный и объемный вес, пористость, твердость, связность, пластичность, спелость) и функциональных особенностей (водных, воздушных, тепловых). Именно от функций почвы, т.е. способности связывать и перенаправлять к корням минеральные вещества, впитывать, удерживать и сохранять влагу и зависит ее плодородность. «Богатая» почва имеет четкую структуру и состоит из небольших комков диаметром 0,25 мм. Именно на такой «основе» и можно выращивать растения.
Оптимальная влажность почвы, необходимая для жизни дождевых червей, составляет 75-85%, поэтому постоянно поливайте участок
К счастью, не нужно просеивать каждый ком земли через мелкое сито. Естественными «культиваторами» почвы являются дождевые черви. Они перерабатывают компост и навоз быстрее любых микроорганизмов, попутно «переваривая» и измельчая комья земли. В результате деятельности червей образуется биогумус – натуральное удобрение без запаха, которое выступает гарантом отличного урожая и экологически чистых продуктов. А еще дождевые черви не подвержены эпидемиям, не являются разносчиками заболеваний, и при благоприятных условиях в 1 куб.м грунта может жить колония до 500 особей. Соответственно, увеличивается и скорость переработки почвы, и она всегда будет плодородной.
В первую очередь органика – это, конечно, хороший компост.
Но помимо старой доброй компостной кучи, есть и другие варианты органических удобрений. Например, можно приготовить оригинальное жидкое удобрение, рецептом которого поделилась одна из наших читательниц. На солнечное место поставьте бочку для сбора дождевой воды или иную емкость и накройте ее крышкой. Соберите любые растения, на которые упадет взгляд: одуванчик, подорожник, клевер, крапиву, мокрицу и др. Измельчите их и поместите в емкость с водой, дайте составу настояться и забродить в течение 10 дней.
Этот органический «коктейль» нуждается в разведении – на 1 часть раствора надо добавить 9 частей воды. Поливать растения нужно под корень.
Не бросайте в компостную кучу растения, зараженные болезнями, и сорняки с семенами. Такое органическое удобрение может погубить весь урожай!
Не отказывайтесь и от приготовления компоста методом холодной ферментации. Рецепт его такой: уложите слоями срезанные ветки, сухие листья, овощные очистки, кофейную гущу, ненужную бумагу и присыпьте все это землей. Примерно через год компост созреет, и его можно будет использовать.
Сидераты неслучайно называют «зеленым удобрением». Они обогащают почву азотом, фосфором, калием и кальцием. Улучшают характеристики почвы, помогают ей «дышать» и получать достаточное количество влаги. Сидераты не позволяют размножаться вредным микроорганизмам, но привлекают полезные бактерии. Также люпины и их разновидности снижают кислотность почвы и сохраняют ее от выветривания.
В дальнейшем сидераты можно использовать как слой мульчи
Лучшими сидератами считаются горчица, редька, гречиха, большинство видов бобовых (в том числе горох) и злаковых (ячмень, рожь, пшеница).
Подробнее о сидератах читайте в статье «Как правильно использовать сидераты».
Длительное возделывание одной и той же культуры обедняет почву и приводит к снижению химических и физических свойств грунта. Если постоянно высаживать на одном месте капусту, это вызовет повышение уровня кислотности почвы. Ежегодные посадки лука на одном месте вызывают рост популяции нематод и т.д. Чтобы этого не происходило, и существует севооборот – ежегодное чередование культур, высаживаемых на одном месте.
Корни огурцов расщепляют мочевину на углекислый газ и аммиак
Почва буквально «устает» от взаимодействия с одной и той же культурой. В ней накапливаются колины – побочные продукты жизнедеятельности растений. Например, яблоня выделяет газ этилен, который задерживает рост семян других растений. Самыми «токсичными» являются капуста, томаты, сладкий перец, морковь и огурцы. Чтобы дать почве возможность самовосстанавливаться и поддерживать оптимальный состав микроэлементов, нужно ежегодно чередовать посадку различных культур в соответствии с приведенной таблицей.
источник
Как улучшить почву на садовом участке — этим вопросом задаются все, кто занимается разведением растений в открытом грунте. От состояния почвы напрямую зависит то, как будет расти, развиваться и плодоносить та или иная культура. Вряд ли растение на бедной почве будет приносить хорошие урожаи или пышно и обильно цвести, если дело касается цветов. В настоящее время существует масса эффективных и дешевых способов того, как повысить качество грунта и это отнюдь не только промышленные препараты, от которых, многие садоводы и огородники вообще отказываются, зная об их вреде для растений.
Проверенные временем и отобранные известными агрономами способы улучшения почвы приведены в данной статье.
Прежде чем начать принимать определенные меры для повышения качества почвы на участке, нужно определить, так ли она в этом нуждается.
Признаки здоровой почвы: темная, гумусная, комковато-пористая, легко впитывает воду и хорошо удерживает ее, корки не образует, легко поддается рукам. Обрабатывается в основном мульчированием, а перед посевом – поверхностно: достаточно провести борозды до плотного слоя. Имитирует лесную подстилку или многолетний дерн: почти всегда покрыта мульчей из растительных остатков. Растения сильны и устойчивы к стрессам, болезни почти не проявляются и на урожае не отражаются. Поливов и прополок намного меньше, рыхление не требуется, особенно если первоначально внесены песок и щебень.
Признаки, которые указывают на то, что пора проводить мероприятия по улучшению свойств почв: устойчивая пористо-комковатая структура распылена, видимых растительных остатков нет. Обработка лопатой или плугом. Почва пылит, медленно впитывает воду, слипается от воды, после дождей и полива образуется корка. Темный цвет исчезает. Растения сильно болеют, очень чувствительны к стрессам, требуют постоянного ухода. Необходимость постоянных поливов, подкормок и прополок. Такую почву необходимо реанимировать.
Если у огородника супесь, лёсс, рыхлый чернозем или другая рассыпчатая, проницаемая почва – оздоровление практически не требуется, достаточно только органики. Внести и перекопать. Дальше все сделает постоянная добавка мульчи. Если же это суглинок, особенно засоленный или тяжелый, то простая добавка органики, хоть и действенная мера, но будет исправлять почву слишком медленно или вообще не исправит. Рекомендуется почву перекопать, хорошо измельчить, смешать или переслоить с песком и растительной сечкой, вернуть в грядку. Эффект получится сразу, а постоянная мульча его будет усиливать. Если же в огороде кислый торфяник, тогда улучшению плодородности почвы поспособствует глина и щебень. Молотый камень не только увеличивает теплоемкость, но и ощелачивает.
Растения занимают максимум 40–50 % площади, иногда меньше. Следует спланировать постоянные грядки шириной 50–80 см с такими же проходами. Расположить их: на юге и для шпалер – на север-юг, в холодных зонах и без шпалер – на запад-восток, создав уклон к югу, чтобы лучше ловить солнечное тепло.
Проходы завалить органикой и укрыть досками, стружкой, соломой, картоном, плиткой. Так будут дополнительно питаться корни, и не будут расти сорняки.
Сами грядки огородить бордюрами и каждый год вносить органику в любом виде. С целью оздоровления почвы в огороде можно вносить недозрелый компост, фекалии и кухонные отходы в мелкие канавки вдоль по грядкам. Начинать в сентябре-октябре, после урожая, и вносить до самого снега (1 ведро на погонный метр).
Если нет органики, можно посеять сидераты: фацелию, рапс, сурепицу, масличную редьку, рожь. После сбора урожая снова сеять и оставлять в зиму.
Навоз разложить тонким слоем (5–10 см) под растениями и накрыть какой-то мульчей. Навозная мульча – самый безопасный и естественный способ применить навоз с пользой. Чтобы он не вымывался дождями – укрыть пленкой, листвой. Приведенные меры по улучшению почв являются довольно действенными и проверенными опытными садоводами и огородниками.
Биокомпост. Чтобы правильно сделать биокомпост, слои разной органики надо постоянно пересыпать тонкими слоями земли.
Есть другая техника компостирования – как при производстве биогумуса. В тени сделать бурт, но невысокий, слоев 5–6, чтобы не «загорелся». Запустить червей, укрыть от сильных дождей и высыхания. И новые слои добавить не сверху, а сбоку, на склон бурта, косо снизу вверх. По мере переработки выбирать биокомпост, с другой стороны. Слой выбрать – слой добавить. Так бурт «ползет» в одну сторону. Дополз до края – выбрать больше половины, и начинать добавлять «корм» на другую сторону. Бурт ползет обратно.
Свежий навоз, смешанный с чем-то коричневым и слегка раскисленный известью или золой, подходит для улучшения почвы на садовом участке и для заваливания приствольных кругов молодых слаборослых деревьев, а также ягодных кустарников. Класть его можно слоем в 10–15 см. Такая мульча хорошо реабилитирует слабые юные деревца. Незаменим навоз для заваливания кустов смородины и крыжовника, междурядий клубники и особенно рядов малины – эти кустарники не переносят сухости почвы и очень любят органику. С добавлением извести навоз хорош как нижний слой грядки под капусту и огурцы.
Полусгнивший навоз или недозревший компост применяется так же для улучшения плодородия почвы, как и свежий навоз: под кусты и саженцы, для настоев. Кроме того, им заваливают грядки осенью. На зиму прикрывают шелухой, соломой или пленкой – и к весне он доходит до кондиции. Пленка гораздо лучше сохраняет питательные вещества – за зиму их много теряется из-за дождей и снега.
Навоз – самое традиционное удобрение. Но и самое неподходящее для внесения.
Сейчас только в России ежегодно образуется более 100 млн. т навоза и только 10 % его идет в дело – на поля. Особенно катастрофическая ситуация вокруг крупных свинокомплексов. И это не только в России. Фактически только самые богатые страны могут платить за вывоз навоза на поля.
Дело в том, что навоз – самое трудоемкое из удобрений, применяемых для улучшения качества почв, так как он тяжелый, вязкий, неприятный и небезопасный. Содержит аммиак, сероводород, болезнетворные микробы и гельминты. Возить его дальше 3–5 км уже невыгодно. Для хорошего эффекта нужно разбросать, а потом заделать на гектаре 50–80 т навоза. Работать с ним крайне тяжело.
Существует и другой способ того, как улучшить структуру почвы на огороде — это природная мульча, в основном грубая клетчатка. Почве вполне достаточно опилок, стружки, соломы, шелухи, листвы: сапрофиты пустят их в дело. Это будут в основном актиномицеты, грибы и бактерии, разлагающие целлюлозу.
Взрослым деревьям вполне достаточно естественной мульчи – луговой. Полезно засеивать сад бобовыми – клевером или люцерной, развести побегоносные полевицу или мятлик.
Чтобы добиться улучшения состава почвы, достаточно и просто косить сад 3–4 раза в лето, и оставлять траву лежать. Сорнякам для жизни нужна копка, а луговые травы, наоборот, не боятся покоса. И постепенно, года за три, происходит замещение: сорняки уходят, а луговые травы занимают их место. Если косить мощным триммером (мотокосой) или большой газонокосилкой, образуется измельченная травяная мульча – она разлагается очень быстро.
Между ягодными кустами можно сыпать любую мульчу. Это единственное место, где можно раскладывать навоз: малина и смородина, особенно сверхпродуктивные сорта, требуют «сверх питания». Слой навоза, укрытый грубой органикой, плюс тепло и влага – получится интенсивное почвенное пищеварение. Вот что нужно ягодникам для нормальной работы.
О том, как улучшить плодородие почвы есть множество советов опытных агрономов, многие из них рекомендуют применять для этой цели сапрофитов. Если почва давно не знала органики, в первый год не придется занести сапрофитов искусственно. Лучше всего набрать местных червей, взять для закваски свежий навоз, и в начале лета поселить все это под мульчу. Дальше они все сделают сами, только корм им добавлять. Для ускорения можно использовать и микробные биопрепараты. Но это – вспомогательные меры. В целом никакие биопрепараты, био-удобрения или стимуляторы не сравнятся с потенциалом нормальной почвенной микрофлоры и дождевых червей.
В почве работают три группы червей: на поверхности – красные компостники, в пахотном слое – розовые пашенники, в подпочве – крупные бесцветные норники. Вместе они являются важными, так как «трудятся» ради улучшения почвы на даче и приводят ее к идеальному для растений состоянию. Прежде всего – создают ее архитектуру. Компостники пронизывают ходами поверхностную органику, смешивая и распределяя ее под мульчой. Их экскременты – корм для пашенников. Эти роют в основном вертикальные ходы: трубы для воды и воздуха, питательные каналы для юных корней. Остатки корней и экскременты пашенников – корм для норников. Они замыкают общую систему каналов своими горизонтальными ходами на глубине в полметра и ниже. Вся система увеличивает объем почвенного воздуха на четверть.
Ученые долго находили полезные качества в компосте: и его комковатость, и влагоемкость, и гумус, и микробы, и биоактивные вещества. После своих многочисленных исследований они пришли к выводу, что польза работы червей для почвы огромна. Копролит (копролиты – комочки экскрементов червей. Особое название получили за уникальные свойства и особую роль в почвообразовании.) червя переплюнул все известное. Он в буквальном смысле оказался концентратом, «зерном» плодородия. Науке не известен более сложный комплекс микробов, органики и минеральных частиц, замешанный более хитро и эффективно.
Копролит склеен нитями грибов и очень долго сохраняет механическую прочность. В нем сконцентрированы питательные элементы и биоактивные вещества. Но главное – микрофлора. Полезных микробов в копролите в сотни раз больше, чем в окружающей почве. Особенно много азотофиксаторов, нитрификаторов и сервисных микробов прикорневой зоны. Каждый копролит буквально излучает благоприятную микробную среду. Для корешка копролит – просто подарок, мощный толчок в развитии. Один копролит обеспечивает и питанием, и микробным сервисом десятки сантиметров растущего корня.
Доказано: в хороших условиях, при избытке корма, любые дождевые черви благотворно влияют на плодородие почвы, они могут втрое увеличить свою продуктивность – и скорость размножения, и аппетит.
Как и растения, и аквариумных рыбок, червей нужно знать и уметь создать им условия. Например, полезно знать: черви не переносят жары выше 35 °C, а также избытка воды – когда она уже капает или вытекает. Надо знать, что при резкой смене привычного корма черви перестают плодиться, и только новое поколение, привыкнув к корму, начнет постепенно набирать обороты. Важно иметь в виду: аммиак и сероводород – смертельные яды для червей. Навоз им дают только выветренный, полусгнивший. Очень любят черви работать в слое органики, укрытой чем-то твердым или гладким. Например, под мешками с тем же перегноем.
Роль дождевых червей в плодородии почвы была давно высоко оценена, однако их польза почвенной работой не ограничивается. Ведь черви – биологический уникум природы. Они могут регенерировать – восстанавливать свои ткани. Медики обнаружили в них уникальные активные вещества. Многочисленные исследования, проведенные в США, Китае и Индии, показали: «червячные» препараты могут эффективно омолаживать ткани, препятствовать прогрессу многих болезней и даже рака. Роль дождевых червей, обитающих в почве, неоспорима и сейчас они являются предметом активного интереса медиков и косметологов.
Чтобы увеличить теплоемкость грунта рекомендуется проводить дополнительные мероприятия, это поспособствует улучшению состояния почв. Можно, например, применять самые теплоемкие материалы: песок и щебень.
Готовя участок под саженцы или многолетники, насыпать почву 10–12 см мелкого щебня, а на суглинке еще 5–6 см песка. Тщательно перекопать, перемешать садовыми вилами. Саженцы высаживать под лопату, в небольшие ямки по размеру корней. Никаких удобрений не нужно. Кроме теплоемкости и рыхлости, щебень дает саженцам более мочковатую корневую систему. Это и лишние питающие корни, и высокая надежность пересадки. Дальше кладется закваска, а потом ежегодно наслаивается мульча, что приведет к улучшению почвы огорода на месте посадок.
Корни винограда изолируются от холода и снизу. Копаются траншеи на 70–80 см, до глиняного пласта. На дно кладется 20–25 см древесных отходов и опилок – это «матрас». Засыпаются траншеи с изрядной добавкой песка или щебня. И сверху – мульча.
Озадачившись вопросом как улучшить состояние почвы с помощью тепла, придумывают разные способы, чтобы его уловить. Некоторые огородники покрывают междурядья асфальтом. Другие укрывают почву рубероидом и ограждают посадки пленочным «забором».
Кто-то успешно использует щебень, автошины, темную растительную мульчу. А сейчас приспособили толстые водяные рукава из черной пленки. По бордюрам используются крупные камни: весной они нагреваются первыми и хорошо передают тепло. Иногда, чтобы ускорить и усилить прогрев, формирует грядки с уклоном к югу. Такие «горки» дают растениям опережение в 10–15 дней.
Нельзя обойтись и без теплого воздуха. Многие растения и саженцы выращиваются под пленкой. Для этого разработана простая модульная конструкция – она позволяет накрывать большие площади. Здесь, под пленкой, те же водяные рукава особенно эффективно стабилизируют тепловой режим.
Среди множества рекомендаций о том, как оздоровить почву, часто можно встретить совет по использованию гранулированных органических удобрений . Гранулированные органические удобрения — это биологически обогащенный, направленно переработанный микробами сухой гранулированный навоз. Это все плюсы органических и минеральных удобрений. Сухие маленькие гранулы легко перевозить, грузить, разбрасывать и заделывать. Они также не пахнут и не содержат патогенов, столь же предсказуемы по составу. Эффективная доза – всего 3 т/га, или 3–4 ведра на сотку. Но в них сконцентрированы и все плюсы органики: клетчатка и белок, питание, биологически активные вещества и сбалансированный комплекс полезных микроорганизмов. Как и компост, они действуют очень долго, повышают содержание гумуса, увеличивают плодородие и заметно очищают почву от патогенов. Минус один: их производство очень недешево.
Перед тем как начать улучшать почву на огороде, органику в гранулах следует подмешивать в грунт при посадке рассады, а затем еженедельно подкармливать водорастворимыми удобрениями. Нужные удобрения лучше всего добавлять в воду во время полива, поэтому желательно использовать удобрения, постепенно растворяющиеся в почве и обеспечивающие длительное питание.
Те, кто уже изучал подробно информацию, чем оздоровить почву на огороде, чтобы она лучше кормила растения, наверняка знают, что в ней должны работать оба блока микробов: и гумификаторы-накопители, и симбионты-снабженцы. Многие микробные препараты есть в продаже. Все это – взятая из почв дружественная микрофлора, весьма полезная в качестве живой закваски. Внося стартовые дозы биопрепаратов, огородник ускоряет и регулирует гумификацию.
Гумификаторы. Здесь три сапрофитных группы: микробы, грибы и черви.
Микробы – прежде всего стимиксы, препараты нового поколения. Стимиксы – это цельный, готовый почвенный консорциум, микро-биоценоз основных видов природной почвы. Здесь все: азотофиксаторы, разрушители целлюлозы, натрификаторы, мобилизаторы калия и фосфора, защитники. Они живут в тесной взаимопомощи, обеспечивая друг друга всем необходимым. Пищу используют до последней молекулы, работая с огромным КПД. Способны эффективно повышать плодородие, обходясь небольшим количеством органики.
Выбирая методы и средства того, как улучшить структуру и плодородие почвы, целесообразно обратить внимание на агрономически полезные микробные препараты, например, «Сияние», которые прекрасно хранятся, так как они сухие. Специально отобранные микробы отлично спят на сухих отрубях. Можно вносить их россыпью, а можно делать жидкие препараты. Эти новосибирские микробы взяты из почв Сибири и лучше к ним приспособлены. В средней полосе препараты «Сияние» дают весьма стабильные результаты. А вот на степном юге, в открытых почвах, страдают от жары и сухости.
В продаже есть также препараты: «Кюссей-ЭМ», «Восток-ЭМ», «Байкал-ЭМ1», «Стимулин» и прочие жидкие препараты.
Из грибных сапрофитных препаратов у нас широко выпускается только триходермин. «Аппетит» триходермы используют даже для быстрого «съедания» нижних листьев злаков, пораженных пятнистостью: это, останавливает болезнь.
К сапрофитным относятся и защитные препараты «Фитоспорин-М» и «Бактофит» – препараты сенной палочки. Хотя эти штаммы особо активны в плане защиты от болезней, но клетчатку разлагают не хуже своих «диких» родичей.
«Планриз», «Псевдобактерин» и «Агат-25К» – препараты на основе ризосферных псевдомонад –защищают от корневых гнилей.
источник