Ржавчина – опасное грибковое заболевание, способное в короткие сроки охватить крупную плантацию роз, и с трудом поддается выведению с участка. К сожалению, это распространенная болезнь, занимающая по частоте поражения роз второе место после мучнистой росы.
Заболевание вызывают несколько видов грибков рода Phragmidium – P. disciflorum, P. rosae-pimpinellifoliae, P. tuberculatum, споры которых распространяют ветер и насекомые.
Наиболее активно ржавчина развивается на кустах весной, когда природа обеспечивает наилучшие условия для грибков – теплая, ветреная погода и частые дожди. Даже в отсутствие осадков пробуждение грибка может спровоцировать обильное из-за большой разницы между дневной и ночной температурами выпадение росы. Болезнь часто поражает тепличные розы.
Летом, с установлением жаркой погоды активность грибка прекращается, но если сезон выдался дождливым, заболевание будет быстро прогрессировать на кусте и передаваться соседним растениям. Споры хорошо переносят зиму на стеблях растений, палой листве или в верхнем слое грунта.
Одним из самых значимых факторов, способствующих появлению грибков, является избыток навозного удобрения в почве. Азотное питание в больших дозах приводит к чрезмерному и очень быстрому росту клеток и, вследствие этого, истончению клеточных оболочек. Так ослабляется их естественная защита, не только грибки, но и другие вредные микроорганизмы с большей частотой поражают перекормленные азотом растения.
Как правило, первые признаки поражения ржавчиной видны на кустах уже в середине мая. Сначала на стеблях, а после и на обратной стороне листьев возникают ярко-оранжевые образования, напоминающие подушечки из пыльцы. Это скопления эцидиоспор, которые к концу августа приобретут темную окраску, что указывает на переход грибка в спящую стадию для зимовки.
Рыжие участки со временем увеличиваются, расползаясь по листу, слой налета становится толще – образования растут вверх, принимая форму «столбиков». Заболевание также может поражать черешки, цветоножки и бутоны роз, но большинство пятен будет на листьях.
Вследствие активности грибков, у растения нарушаются процессы фотосинтеза и, как следствие, обмена веществ, происходит интенсивная потеря влаги. Ткани в местах поражения ржавчиной утолщаются, побеги, листья и бутоны деформируются. Листья засыхают и опадают, кусты слабеют, теряют устойчивость к неблагоприятным факторам, прекращают цвести. Стебли в поврежденных местах растрескиваются, что может повлечь гибель розы.
При обнаружении на кустах роз признаков ржавчины потребуется многоступенчатое лечение, и даже в случае выполнения всех требуемых действий не всегда удается полностью вывести грибок.
- Сразу после обнаружения болезни куст осматривают и удаляют все листья и бутоны, на которых появился рыжий налет. Пораженные побеги обрезают по здоровой ткани «с запасом». Процедуру проводят по мере появления новых ржавых пятен на кусте до полного излечения. Все срезанные части растения следует сжигать.
- После первой обрезки нужно провести обработку кустов средствами, содержащими медь.
- В течение всего оставшегося времени до начала листопада следует регулярно опрыскивать розы фунгицидами. Ввиду способности грибка вырабатывать резистентность к действующим веществам препаратов, рекомендуется применять разные средства.
- Перед зимовкой, независимо от состояния растения, на зараженных кустах необходимо обрезать все побеги (не только те, где были обнаружены пятна ржавчины) до уровня третьей почки от основания.
- После опадения листьев проводят тщательную уборку, очищая цветник от растительных остатков (листья, сорняки, однолетники и т.д.). Если к моменту установки зимнего укрытия на кусте еще остались листья, нужно удалить их самостоятельно.
- Верхний слой грунта под розами требуется заменить, сверху положить свежий слой мульчи.
- После снятия укрытий весной и санитарной обрезки кустов нужно провести опрыскивание медьсодержащими средствами.
В начальной стадии развития болезни стоит применить народные средства. Кроме медьсодержащих средств, полезной для лечения ржавчины будет обработка серой, а также мылом с высокой щелочностью. Если болезнь не развивается, следует перейти к опрыскиванию более мягкими растительными настоями, которые нужно проводить в течение всего сезона, даже если появления новых пятен на листьях роз не наблюдается.
- Раствор медного купороса. В литре горячей воды растворить 50 г сульфата меди. Получившуюся жидкость нужно разбить 4 литрами холодной воды. Это 1%-ый раствор медного купороса. На такой объем средства можно добавить 50 г хозяйственного мыла.
В отличие от раствора медного купороса, в бордоскую жидкость добавлять мыло нельзя. Но продлить срок, в течение которого средство будет держаться на листьях и ветках куста, можно за счет сахара. В литре раствора следует растворить 1 г сахара.
- Бордоская жидкость. Следует приготовить 2%-ый раствор медного купороса (100 г вещества на 5 литров). В отдельной посуде развести небольшим объемом воды известь (в 2 раза больше, чем сульфата меди, т.е., 200 г), перемешать и долить воды, доведя раствор до 5 литров (то есть до равного объема с раствором медного купороса). После этого раствор из сульфата меди вливают, помешивая, в раствор извести. Получится бордоская жидкость в концентрации 1%.
- Раствор серы. Для приготовления 10 литров средства потребуется 30 г молотой серы. Допускается использование смеси серы с известью (гашеной). Между обработками серой следует выдерживать паузы в 10 дней, всего допускается 3 опрыскивания.
- Мыльная вода. В 10 литрах горячей воды нужно растворить 400 г хозяйственного мыла (2 бруска) и дать средству остыть. Раствор можно применять 1-1,5 месяца, делая перерывы по 2-3 дня между опрыскиваниями.
- Настой полыни. В пластиковой или деревянной (но не металлической) десятилитровой емкости настаивают 400 г измельченных зеленых частей растения (сырье должно быть свежим). Минимальный срок настаивания – 24 часа. Этого достаточно, если средство применяется для обработки грунта – в этом случае нужно полить им розу. Для обработки куста следует выдержать настой 14 дней, процедить и использовать, разбавив пополам водой.
- Настой крапивы. Готовится по той же схеме, что и настой полыни, но потребуется больший объем сырья (половина ведра крапивы на 10 литров воды), заливать сырье нужно горячей водой. Настой из крапивы держат около 48 часов (можно дольше), использовать его следует только для опрыскиваний.
- Отвар хвоща. 1 кг измельченного свежего хвоща настаивают сутки в 10 литрах воды, после чего кипятят настой в течение получаса, дают остыть и процеживают. Для опрыскиваний розовых кустов средство разводят водой в пропорции 1:10.
Если народные средства не оказывают видимого эффекта и заболевание продолжает прогрессировать, требуется применение химических фунгицидов.
- В качестве препаратов на основе меди хорошим вариантом для лечения и профилактики ржавчины будет «Ордан», «Абига Пик», «ХОМ» или «Оксихом».
- Небольшие поражения на кусте можно обработать локально препаратами «Скор» или «Топсин-М».
- В запущенных случаях следует провести опрыскивание кустов роз средствами «Пропиконазол», «Строби», «Топаз».
Препарат «Топаз» хорошо держится на поверхности растений, поэтому практичен в случае дождливого сезона. Обработки можно проводить 1 раз в 14 дней. Вместе с тем, средство вызывает замедление роста розовых кустов, поэтому использовать его следует умеренно.
Споры грибков могут переноситься ветром на далекие расстояния, здоровье растений в своем саду и на соседних участках не может быть гарантией, что ржавчина не появится на кустах роз. Поэтому профилактика ржавчины, тем более, предупреждение рецидивов болезни, должна стать обязательным элементом ухода за розами.
Приступать к действиям по защите растений следует с начала весны, не прекращая их до укрытия розовых кустов на зиму.
- До распускания почек нужно опрыскать растения и приствольный круг 3%-ым раствором железного купороса. Можно провести обработку фунгицидами «ХОМ» или «Оксихом».
- В мае, накануне цветения, следует провести еще одну обработку фунгицидом. Хорошо зарекомендовал себя в этом качестве «Фалькон».
- Если болезнь не появляется, опрыскивание повторяют в конце июля или в начале августа.
- Последнюю обработку проводят перед установкой укрытий, используя железный купорос (3%).
В последующие годы, если ржавчина не поражает розы вторично, можно обрабатывать кусты настоями полыни или хвоща. Опрыскивания растительными средствами необходимо проводить чаще, чем химическими растворами, примерно раз в 2 недели, в случае выпадения осадков – повторять их. В дождливые периоды стоит отдать предпочтение медному купоросу, кроме того, для первой и последней обработок в сезоне (перед укрытием на зиму и после снятия) рекомендуется использовать железный купорос.
Даже устойчивые к грибкам сорта роз могут поражаться болезнью, если погодные условия в текущем сезоне благоприятствуют ее развитию. Но вероятность заболевания роз этих сортов ржавчиной значительно ниже:
- «Rosarium Uetersen»;
- «Jean Cocteau»;
- «Elisa»;
- «Perennial Blue»;
- «Tequila»;
- «Bel Ange»;
- «Virgo»;
- «Morena 2002»;
- «Sahara»;
- «Rosenfee»;
- «Santana»;
- «Dame de Coeur»;
- «Guirlande d’Amour»;
- «Isarperle».
Для профилактики ржавчины:
- Растение должно получать полноценные калийно-фосфорные подкормки, а также питание микроэлементами, в первую очередь – бором, кальцием, магнием, железом. Подкормку фосфором перед цветением желательно давать внекорневым способом, это усилит защиту куста от грибка.
- Требуется качественное соблюдение гигиены в цветнике – уборка опавшей листвы осенью и удаление сорняков в течение сезона, санитарная обрезка, дезинфекция инвентаря.
- Между кустами роз можно посадить чеснок, бархатцы, тысячелистник или полынь.
- Стоит воздержаться от поливов роз методом дождевания.
Жизнестойкость и выносливость роз можно дополнительно поддержать, используя 2 раза в год стимуляторы роста и иммуномодуляторы. Подойдут средства «Оберег», «Эпин», «Циркон», «Эль», «HB-101».
Даже если лечение дало хорошие результаты и были ликвидированы все возможные места зимовки спор (опавшие листья, грунт, пораженные части растения), при благоприятных условиях грибок часто возвращается в сад в следующем году. Поэтому растения с высокой уязвимостью к возбудителю, болеющие не первый год, целесообразно уничтожать.
источник
Ржавчину – опасное грибковое заболевание можно заметить в саду на кустах шиповника или других растениях, посаженных возле розария. Споры однохозяйственного грибка легко переносятся потоками ветра или насекомыми на кусты роз, что может погубить цветник. Лечить ржавчину непросто, но можно с помощью способов, успешно испробованных садоводами.
Оранжевый налет на розах в виде пятен – это и есть ржавчина. Но почему у розы ржавеют листья? Эта болезнь появляется за счет «благоприятных» условий, которые постепенно создаются в розарии: повышенной влажности из-за нехватки солнца, тяжелой и переувлажненной почвы, мульчирования плохими материалами. Больше всего страдают от грибка кусты старых роз и «семейные», т.е. плетистые или вьющиеся, как виноград, с длинными побегами и ветвями, а также парковые (старинные) и видовые.
Если у розы листья покрылись ржавыми пятнами, то возможно она выращена на корнях обычного шиповника. Такие сорта роз называют видовыми. К ним относят: Розу белую (Rosa alba) с махровыми или простыми цветками, Розу столепестковую (R. Centifolia), или ее гибрид (Fantin-Latour), имеющий крупные розовые ароматные цветки. Чувствительна к ржавчине восточная красавица – махровая Дамасская роза (R. damascena), включая морозостойкий сорт: ароматную Фуксиевокрасную (Rose de Resht) и Белую (Madame Hardy).
Хотя к холоду устойчивы также такие сорта, как Желтая или Вонючая роза, Бедренцеволистная, Морщинистая, Блестящая, Сизая или Краснолистная, Душистая, Моховая, Французская, Яблочная или Волосистая, Многоцветковая и роза Мойеса из-за попадания зимних спор ржавчины они могут погибнуть.
К плетистым сортам роз относят, например:
- Рамблеры: Excelsa, Dorothy Perkins, Bobby James, старые сорта и гибриды Ghislaine de Feligonde, Paul Noel, Apple Blossom.
- Гиганты: Paul’s Himalayan Musk, Rosa filipes, Kiftsgate.
Часто появляется ржавчина на розах парковых:
- Альба (Alba), Бурбонских (Bourbon), Центифольных (Centifolia), Дамасских (Damask);
- на гибридах роз: Фетиде, или Лютеа (Hybrid Foetida или Hybrid Lutea), Галлика или французской (Hybrid Gallica);
- на ремонтантной (Hybrid Perpetual);
Начало июня – период появления летних спор грибка (оранжевых пятен-подушечек) на тыльной стороне листьев: они начинают желтеть и осыпаться. Ржавчина появляется в течение лета также на бутонах, плодах и черенках. На кустах роз перестают завязываться новые бутоны, значит – не будет цветения. Осенью побеги начинают искривляться из-за появления зимних спор в виде пятен черного цвета. Опавшая листва и пораженные побеги будут хранить споры ржавчины, поэтому садоводы никогда не мульчируют кусты ни листьями, ни обрезками веток собственного растения, а сразу же все уничтожают, хотя полностью избавиться от спор грибка удается не всегда. Как только замечается ржавчина на розах – лечение начинается моментально, чтобы сохранить кусты и весь розарий.
Для предотвращения заражения ржавчиной следует проводить осмотр всего розария, своевременно его поливать, пропалывать, рыхлить землю, подкармливать и мульчировать. Если будут замечены первые признаки грибкового заболевания, прежде чем обработать розы от ржавчины на листьях фунгицидами, нужно обрезать и спалить зараженные листики и веточки. Работы по профилактике всегда обеспечивают эффект выше, чем при лечении уже зараженных растений.
Профилактику проводят поэтапно:
- на первом этапе – проветривают и обрабатывают растение средствами: Оксихом или Хом;
- на втором этапе в мае месяце – обрабатывают препаратом Фальконом с низким риском привыкания к нему растения;
- на третьем этапе в июле – обрабатывают также Фальконом с действующими веществами: Тебуконазолом, Триадименолом и Спироксамином из-за его широкого спектра действия;
- на четвертом этапе перед укрытием опрыскивают железным (3%) или медным купоросом (бордосской жидкостью).
Если после профилактики продолжает проявляться ржавчина розы и методы борьбы с ней на начальных этапах не увенчались успехом, нужно использовать для опрыскивания специальные медьсодержащие препараты: бордосскую жидкость или Абига-Пик.
Важно. Опрыскивать нужно не только веточки сверху, но и снизу листиков, где чаще скапливаются споры грибка и у прикорневой зоны. Так можно избежать повторного заражения растения.
Но приходится повторять обработку, поскольку средство может смываться дождем. Чтобы препарат не смывался дождем или при внекорневой поливке и устранялась ржавчина на розах, изнутри растение нужно обрабатывать препаратом Топаз. Он не боится ливней, поскольку проникает внутрь растения и защищает от спор грибка кусты в течение 14-15 дней. Можно сделать затем повторную обработку, но нужно помнить, что нельзя допускать переизбытка препарата, чтобы не замедлить рост веток и бутонизацию.
Чем лечить еще, чтобы устранить ржавые пятна на листьях розы? Раствором Эпина или Иммунофицитом, НВ-101. Еще сильнее и устойчивее к болезням кусты роз становятся после подкормок с иммуномодулирующими и общеукрепляющими средствами. После весенней обрезки роз полезно подкормить их мочевиной, под каждый куст понадобится 30 г.
После первой волны цветения нужно подкормить кусты раствором куриного помета. Для внекорневых подкормок используют Бону Форте с фосфором и калием в составе с целью питания и развития устойчивости к болезням, а также с янтарной кислотой – для стимуляции роста. Бону Форте совмещают с настоем крапивы, чтобы сократить количество опрыскиваний.
Для настоя крапивы понадобится: утрамбовать 10-литровое пластиковое ведро до верха сырьем и залить холодной водой. Чтобы проще затем профильтровать настой через 10 дней после завершения брожения, крапиву предварительно закладывают в старые капроновые колготки. При настаивании в теплом месте крышкой ведро не прикрывают и периодически перемешивают массу. Внекорневые подкормки осуществляют, разбавляя настой водой в пропорции 1:20, корневые подкормки – 1:10.
Важный момент. Розарий и сад к зиме должен быть чистым. С роз обрезается и сжигается вся листва, убираются растительные остатки.
Если кусты роз полностью поражены грибком, то для предотвращения распространения болезни по всему саду и, в частности, по цветнику нужно больные кусты выкопать и сжечь. Дешевле, быстрее и легче будет посадить новые кусты растения. Тогда они будут радовать взгляд и поднимать настроение!
источник
Ржавчина на розах — это очень опасное и губительное заболевание, которое довольно трудно поддается лечению. Ржавчина розы — это грибковая болезнь, и никогда не получится быть уверенным на все сто процентов, что она миновала. За вероятностью этой болезни нужно следить с момента приобретения растения.
Узнать данное заболевание под силу всем, даже не опытным садоводам. К превеликому сожалению, с ней сталкиваются практически все любители сада и растений. Если вы вдруг, увидели на своем растении желто-оранжевые, не крупные, как будто из посыпки пятна, то можете быть уверенные, что к вам пожаловала — ржавчина на бутонах роз.
Зараженные побеги начинают растрескиваться, что непременно приведет к погибели культуры. Пятна могут образовываться не только на побегах, но и на листве и соцветиях. Но путь свой берет всегда именно с побегов. Важно не упустить начальный период заражения. Обычно, данная болезнь начинает проявлять свою активность в десятых числах, первого месяца летнего периода. Ближе к концу августа, пятна меняют свою расцветку на насыщенно коричневый оттенок. Такой цвет, означает то, что заболевание плотно осело на вашем растении и на будущий год вновь возьмется за свою пагубную работу. Её распространение протекает довольно быстро.
Есть два пути распространения:
- По воздушным путям;
- При помощи насекомых-вредителей.
Также отличными условия для размножения этого заболевания, являются:
- Чрезмерно высокая влажность воздуха;
- Дождливый летний сезон;
- Малое содержание азотистых элементов в почве. От этого заболевания будет страдать не только пораженное растение, но и рядом растущие культуры.
Заболевание в форме ржавчины, несет в себе грибки из рода Phragmidium disciflorum. Именно они и служат основным возбудителем грибка. Если во время не заметь болезнь, либо не вспомнить о лечении, то она погубит начальное растение и перейдет на весь сад. Именно поэтому к борьбе с ней нужно приступать сразу.
Когда спора грибка попадает на наружную часть культуры, она начинает активно проникать в сами ткани растения и распространяться в геометрической прогрессии, тем самым образуя мицелий. Вылечить при помощи контактных средств практически невозможно. Нужны такие препараты, которые смогут проникнуть вглубь культуры и подавить развитие грибка на корню.
Начальные признаки можно наблюдать при наступлении летнего сезона. Летние споры, представляют собой пушистые образования рыжего оттенка, которые находятся на стеблях и нижних частях листвы.
Ближе в осеннему периоду, можно будет наблюдать и зимние споры. Они проявляют себя крупными пятнами, черной расцветки. Растение начинает сбрасывать листву, стебли деформироваться и становится кривыми. Останавливается циркуляция питательного сока, и естественно он перестает поступать к бутонам и уже раскрывшимся цветам. Все постепенно начинает гибнуть. Все это свидетельство того, что на листьях розы появилась ржавчина. Очень важно сразу принимать меры, а не выжидать.
Как только вы заметите это заболевание, нужно сразу же уничтожить зараженные побеги. Не нужно жалеть, резать надо, ка можно ниже. Это очень важно и растение вас отблагодарит. Листву, которая опала, нужно собрать. Самый верхний земляной слой, нужно аккуратно снять. Перекладывать в компостную кучу нельзя, там содержать споры грибка, и когда вы будете пользоваться компостом в качестве удобрения, то появляется большой риск возобновления болезни. Землю нужно просто удалить со своего участка. Можно собрать листву и землю в мешок и все это сжечь.
- Перед началом весны, абсолютно все стебельки, а также и почвенное пространство вокруг растения, нужно опрыскать фунгицидным раствором, который содержит медь, с концентрацией в один процент;
- С приходом осеннего периода, нужно провести еще одно опрыскивание. Можно воспользоваться раствором из железного купороса с концентрацией в три процента;
- В течении летнего периода, нужно провести две процедуры опрыскивания. Первый до цветения, а второй раз после. В этом случае можно воспользоваться раствором из бордосской жидкости.
Если будете медлить, лениться и надеяться, что все само пройдет, либо будете жалеть срезать побеги, то вы рискуете потерять свой кустик, а в последствии и весь сад. Все мероприятия по спасению, нужно проводить своевременно.
Большой процент любителей сада, против применения химии на своем дачном участке. Они придерживаются земледелия на основе органики, препаратов биологического направления и рецептов, которые придумал народ.
Да, народные методы, имеют место быть, но к сожалению, они эффективны только для профилактики, излечить растение при их помощи — нельзя. В качестве лечения. Помогают только фунгицидные хим-средства. Конечно же у средств на основе органики есть плюсы. Они не могут оказать пагубного влияния на человека, а также развить аллергическую реакцию.
Органические препараты, помогут в укреплении иммунной системы культуры. Что естественно очень важно, ведь тогда, растение будет более устойчиво к различным заболеваниям и насекомым-вредителям. Ржавчина не сможет поразить здоровое и крепкое растение. К тому же, если умело совместить препараты на разных основах (химические и органические), то они с легкостью помогут одолеть заболевание еще на ранней стадии его развития.
Итак, чем опрыскать розы от ржавчины? Существует несколько высоко продуктивных и эффективных народных рецептов.
- Нужно набрать целое десятилитровое ведро — крапивы. Набивать нужно прямо до самого края;
- Чтобы потом было не трудно фильтровать и цедить, крапиву можно зразу поместить в марлевый мешок, либо в старые капроновые колготы;
- Залить чистой, теплой водой;
- Поставить в солнечное и теплое местечко, чтобы смесь смогла настояться. Для этого процесса придётся выделить десять-пятнадцать дней;
- Чтобы обеспечить нужную циркуляцию воздуха, раствор нужно периодически перемешивать и наблюдать за процессом брожения;
- О готовности раствора можно узнать по наличию пузырьков на его поверхности. Если их нет — значит смесь-раствор полностью готов к использованию. Использовать его можно двумя способами:
- Для корневого полива: один литр раствора на девять литров чистой воды;
- Для процесс опрыскивания: Один литр раствора на девятнадцать литров чистой воды.
- Нужно взять подходящую емкость из дерева, к примеру: бочку;
- Подготовить старые, ненужные, капроновые колготы. Помести в них четыре сотни грамм полыни;
- Положить капроновый мешок с травой в бочку, все это дело залить теплой, чистой водичкой;
- Найти теплое, солнечное место, поставить туда емкость. Примерно десять-четырнадцать дней, раствор будет бродить;
- По прошествию двух недель, настой будет готов к использованию.
Раствор из такого настоя можно использовать с целями опрыскиванию кустиков. Один литр настойки нужно смешать с девятью литрами чистой воды. И можно приступать к опрыскиванию.
А если к примеру, дать смеси настаиваться не десять-четырнадцать дней, а всего три дня, то средством можно пользоваться, даже не разводя его. Концентрация не будет губительной для растений. Но при там использовании, он будет менее эффективным и быстрее иссякнет. Также он отлично справляется с насекомыми-вредителями в виде тли и гусениц, ведь именно они являются основными переносчиками грибковых инфекций и спор.
- Нужно взять олин литр чистой воды;
- Добавить в него две чайных ложечки чая. Перед добавлением обязательно заварить чай при помощи крутого кипятка;
- Затем влить три чайные ложки водки. Для большей эффективности можно добавить препарат для стимуляции роста, под названием эпин. Затем все хорошенько перемешать. Далее можно приступить к процессу опрыскивания кустиков.
Некоторые садоводы утверждают, что растения можно просто опрыснуть чистой водкой, что тоже даст положительный эффект.
- Нужно подготовить чистое ведро, объёмом в десять литров;
- Два кусочка детского, либо хозяйственно мыла, нужно натереть при помощи мелкой терки;
- Затем полученную массу, размешать в горячей, чистой водичке;
- Дать раствору остыть;
- Настаивать раствор в течении двадцати четырех часов. Как только пройдет день, можно приступать к процессу опрыскивания. Такой настой, способен защитить растение от поражения некоторых заболеваний и насекомых-вредителей. Также его можно наносить поочередно с крапивным, либо полынным настоем.
Если грибковая инфекция все же поразила ваше растение, то увидеть его протекание можно только по внешнему виду растения. Но к сожалению, мы видим только верхушку, вся разрушительная сила таится внутри цветка. Народные средства на органике тут уже не помогут. Ведь такие методы, хороши только в профилактических целях, либо немного затормозить его развитие, а также помочь в защите соседним растениям. Чтобы уничтожить грибковые споры, следует приобрести химические фунгицидные средства. Название этих средств проводиться с латинского, как убийство грибка.
Фунгицидные препараты — это те средства, которые могут действовать как локально, так и системно. Препараты работающие локально, оказывают действие только на верхних частях растений. А препараты работающие системно, будут проникать в самую глубь растения. Чтобы уничтожить грибок и его споры, придется использовать те препараты, которые действуют системно. Но брать можно не все фунгициды, некоторые могут и не подойти. Есть список наиболее эффективных и продуктивных, фунгицидных средств в борьбе со ржавчиной на культурах.
Это самое популярное средство против грибковых образований. Оно может побороть как отдельные виды грибка, так и смешанные инфекции. К примеру он прекрасно справляется с парным заболеванием в виде ржавчины и септориоза. Ведь в нем присутствует три разных по действию и эффекту вещества. Именно они и будут затруднять развитие сопротивляемости у грибковых спор к данному средству. Но также у него есть и минус, оно выпускается в не очень удобной по объему таре, в целых пять литров. Можно приобрести и более мелкий объем, но для этого придется постараться. Начать его использование можно в любой стадии болезни.
Использовать можно как на соцветия, так и на образовавшиеся бутоны.
В профилактических целях, нужно разводить пять миллилитров препарата в десяти литрах чистой воды. Для таких целей нужно провести всего две обработки с разницей в двадцать пять-тридцать суток.
В лечебных целях, нужно разводить десять миллилитров препарата в десяти литрах чистой воды. В этом случае всю пораженную листву и стебли требуется уничтожить. А раствором пролить пространство вокруг растения, а также опрыскать саму культуру. Через десять-четырнадцать дней, нужно провести обработку повторно.
Строби — это химический препарат из группы стробилуринов. Так как к нему зачастую начинает вырабатывается устойчивость у грибковых спор, то после его использования, растение нужно обработать еще и препаратом из другой химической группы, к примеру топсином из карбамытной группы.
При использовании, нужно тщательно придерживаться инструкции. Обрабатывать нужно каждые десять суток, по три раза, при каждом использовании концентрацию требуется сократить на два процента. Для использования смешивают четыре грамма средства с десятью литрами воды.
В этом препарате в большой концентрации содержится медь, поэтому нужно изготавливать раствор в один процент. Смешать нужно десять грамм препарата с десятью литрами чистой воды. Использовать нужно всего два раза с интервалом в десять-пятнадцать дней.
Это химическое средство из триазолой группы. Основным действующем веществом в составе, является — пенконазол. Выпускают его в жидком виде. Приобрести можно в бутылках, либо ампулах. Чтобы избавиться от ржавчины, нужно смешать четыре миллилитра препарата с десятью литрами воды. Изначально смешивать нужно с меньшим количеством воды, а уже потом довести до десяти литров. Использовать нужно сразу. Хранить нельзя, ибо он потеряет свои свойства.
Конечно же, защиту в сто процентов обеспечить никак не получится. Но любая инфекция будет цеплять к ослабленному растению, а не к здоровому и крепкому. Основной задачей, является — высокий иммунитет у растения. А чтобы растение было здоровым, ему нужно предоставить комфортные условия обитания.
На протяжении всего вегетационного периода, растению нужно очень тщательно осматривать. Особое внимание нужно уделять побегам и обратной стороне листвы. Изначально ржавчину можно узнать по рыхлым кучкам оранжевого оттенка. Если пятнышки уже коричневого и черного цвета, то это означает, что грибок уже окончательно осел и начальное развитие упущено.
Также при осмотре нужно приглядываться к наличию насекомых-вредителей.
Очень важно, чтобы на растении отсутствовали колонии:
Все они являются опасными переносчиками грибковых инфекций. А также они могут способствовать заражению и остальных растений по-соседству. Хоть у розы и есть шипы, но ядовитой она все же не является, именно поэтому насекомые-вредители и приходят на пир из её листвы. Но можно испортить им трапезу и сделать их пищу не пригодной к потреблению, при помощи настоя на полыни, либо крапиве.
Розочке просто необходим правильный полив и подходящие подкормки. Но тут нужно знать все уловки. Если воды будет недостаточно, что подкормка не сможет полностью, усвоится растением и не даст должного эффекта. Ведь полив и подкормки — тесно связаны с друг другом.
Перед внесением подкормки, полив — обязательная процедура. На начальном вегетационном этапе, роза остро нуждается в регулярном поливе и подкормках. Именно в это время проходит наиболее активный рост и развитие стеблей и листочков, происходит завязь бутонов, а так же начинается цветение. А уже во второй половине летнего периода, потребность во влаге у растения постепенно начинает снижаться. А перед подготовкой к зимнему периоду, частоту и объём полива нужно будет увеличить.
Вода для полива, должна соответствовать некоторым критериям, она должна быть: 1) Отстоянной; 2) Дождевой; 3)Согретой на солнышке. Поливать нужно не очень часто, но довольно обильно. На каждый кустик требуется минимум по ведру воды. Чем больше по размеру культура, тем больше жидкости ей нужно выделить. В конце летнего периода, можно ограничится половиной ведра воды. А в подготовке к зимнему периоду, требуется выливать примерно три ведра.
Всего за один сезон, розе нужно внести три обязательные подкормки. А перед зимним периодом нужно хорошенько подкормить при помощи калимангезией, а также провести процедуру мульчирования посредством органического компоста.
Начинать подкормки нужно в середине весеннего периода. Как раз перед периодом активного роста и развития стеблей и листвы. Для этого случая отлично подойдут универсальные комплексные минеральные удобрения для цветущих культур с преобладанием в своем составе азотистых и фосфоритных элементов.
Она проводится в момент образования бутонов. На этот момент доля азотистых элементов нужно снизить. А сделать акцент на удобрениях с калийными и фосфоритными веществами.
Её вносят тогда, когда растение закончит свое первое цветение. В этом случае азотистые элементы — не нужны. Требуются — фосфоритные и калийные элементы.
Если растения здоровые и крепкие, то к таким средствам не нужно прибегать слишком часто. Они пагубно влияют на грунт, насекомых-опылителей и экологию в целом.
В летний сезон, можно использовать биофингуциндые препараты от ржавчины на розах, к примеру:
Использовать их нужно строго в соответствии с прилагаемой инструкцией. Но важно помнить о том, что фитоспорин не будет оказывать эффекта при слишком низких температурах, прибегать к его использованию, можно только в летний период.
Также в профилактических целях, рекомендуется использование медесодержащим фунгицидом. Проводить такую обработку нужно один раз за сезон. Наилучшим временем для использования будут двадцатые числа последнего месяца летнего периода, как раз перед дождями и заморозками. Ведь именно в этот период, условия становятся максимально комфортными для различных заболеваний. Также можно провести обработку при помощи бордосского раствора, концентрация должна быть в один процент.
Когда вы будете приступать к сезонной обрезки культур, вам инструмент должен быть чистым и острым. Поэтому его нужно продезинфицировать. Ведь различные споры, вирусы и инфекции, зачатую остаются на резьбе используемого инструмента. И если после обрезки пораженного куста, приступить к обрезке здорового, его тоже можно заразить, ведь все споры и инфекции перенесутся на него.
Каких-то строгих требований к дезинфицированию инструмента — не существует. Каждый садовод пользуется тем, что ему нравится и наиболее доступно.
- Калий марганцовокислый, его нужно примешивать, пока раствор не потемнеет;
- Железный купорос, раствор с ним должен содержать концентрацию в десять процентов;
- При помощи керосина;
- Любая бытовая химия, которая содержит в своем составе хлорку;
- Любые препараты и вещества, которые содержат в своем составе спирт, к примеру это может быть водка;
- Борьба с ржавчиной на розах может быть также осуществлена фармайодом. Это йодистый комплекс, который можно развести при помощи воды. У него поверхностно-активное действующее вещество.
С приходом осеннего периода, кустик нужно обязательно подготовить к будущей зимовке. Ведь ни в коем случае нельзя допускать, того, чтобы старая, опавшая листва становилась укрывным материалом для различных насекомых-вредителей и различных инфекций.
После того, как вы закончите с осенней обрезкой, все срезанные части растения нужно собрать и на всякий случай сжечь. А земельное покрытие вокруг кустика, хорошенько перекопать. Такая процедура, поможет в избавлении от розанного пилильщика. А также ложно-гусеница не выдержит перекопки, ведь она окажется на поверхности и по-просту погибнет от холода.
Селекционеры уже успели вывести сорта роз, которые отличаются своей высокой устойчивостью к ржавчине, а также к многим грибковым инфекциям.
Но следует помнить, что роза, которая будет устойчива к заболеваниям, также немного потеряет в своей декоративности. Её цветы будут менее махровыми, цвет будет не таким насыщенным, а запах менее интенсивным. Но даже при покупке такого сорта, нельзя быть на сто процентов уверенным, что её не коснуться какие-либо заболевания. И профилактические мероприятия, проводить все равно придется.
Но если вы все же, решили рискнуть и приобрести устойчивую к грибковым инфекция розу, то вам следует обратить свое внимание на присутствие данных букв в названии «ADR» — расшифровывается как «Anerkannte Deutsche Rose», что переводится, как признанная немецкая роза. Это признак качества, ведь такие розы проходят специальные и жесткие этапы отбора. Они отлично подойдут для культивирования в средней полове.
К примеру, можно обратить внимание на эти разновидности:
- Розы чайно-гибридные;
- Розы флорибунда;
- Розы со штрабами;
- Розы плетистые.
На самом деле, ржавчина на листьях розы — это не единственная угроза. Но с ней можно справится еще на начальном этапе, если вовремя её обнаружить. Если развитие уже прошло глубже, то придется прибегнуть к химическим средствам. Очень важно проводить профилактику и обеспечить растению комфортные условия обитания.
источник
Ржавчина на розовых кустах является кошмаром для всех цветоводов, поскольку от этого грибкового заболевания, вызываемого ржавчинными грибками Фрагмидиум (Phragmidium), чрезвычайно трудно избавиться. А переносится оно очень легко: при помощи ветра, вездесущих насекомых и с новым посадочным материалом.
Первые признаки этой коварной болезни можно обнаружить на розах в конце весны или в самом начале лета. Сначала на нижней стороне листовой пластинки появляются небольшие желтоватые крапинки. Их можно заметить, только специально внимательно обследуя куст.
Сначала с изнаночной стороны листа появляются едва заметные желтоватые точки
Хорошо видимые внешние признаки проявляются через несколько недель, когда мицелий грибка прорастает через пластину листа насквозь. Жёлтые точки разрастаются, превращаясь в рыжеватые островки.
Жёлтые пятна проявляются и на внешней стороне листа
На месте крапинок появляются выпуклые спороносные подушечки яркого оранжево-жёлтого цвета.
На нижней стороне листовых пластин формируются ярко-оранжевые подушечки со спорами
Поражаются и побеги, они искривляются в местах заражения грибком, затем растрескиваются. Заболевание переходит на цветоножки и бутоны, которые не распускаются. Растение полностью теряет свою декоративность.
Ржавчиной поражаются стебли роз
Грибок сильно угнетает розовый куст, поскольку процессы фотосинтеза нарушаются. Распространяясь по всему растению, грибок поглощает питательные вещества. Хлорофилла вырабатывается недостаточно, куст становится блёклым, листья засыхают и осыпаются. Ослабленная роза зиму может не пережить.
Листья бледнеют, куст теряет декоративность
При появлении первых признаков заболевания необходимо безжалостно вырезать как можно ниже поражённые стебли, тщательно собрать опавшую больную листву, бутоны и все части растения с рыжим налётом. Собранный растительный материал обязательно сжигают во избежание распространения инфекции и ни в коем случае не используют для компоста.
Все поражённые части растения нужно обрезать и сжечь
Рекомендуется снять заражённый верхний слой земли из-под розового куста и вынести его за пределы участка.
После обрезки больных частей куст обрабатывают фунгицидами:
- Фалькон. В 10 л воды разводят 10 мл средства. Рабочим раствором обрызгивают розу и проливают землю вокруг куста, процедуру повторяют через 10–15 дней.
Препарат Фалькон — это универсальное средство, предназначенное для профилактической, лечебной и защитной обработки культурных растений
Препарат Строби является одним из самых безопасных фунгицидов
Препарат Топаз относится к числу фунгицидов — веществ, которые способны уничтожать и не давать возможности дальнейшего развития спорам и мицелию патогенного грибка
Бордоская жидкость — эффективное средство защиты плодовых, ягодных, цветочных и овощных культур от грибковых заболеваний
Хом — порошковый садово-огородный фунгицид на основе меди хлористого окисления
Железный купорос относится к универсальным препаратам, которые используются в качестве эффективного фунгицида, удобрения и отравы против вредоносных организмов
Медный купорос не рекомендуется соединять с другими препаратами по обработке насаждений
В особо тяжёлых случаях проще и безопаснее заболевшее растение выкопать и уничтожить (сжечь), чтобы предотвратить распространение инфекции.
Противники всяческой химии могут воспользоваться народными рецептами:
- Настой полыни. Свежие измельчённые зелёные части растения (0,4 кг) настаивают в ведре воды в течение двух недель, разводят напополам водой и опрыскивают кусты или поливают грунт.
Настой полыни повышает иммунитет растений, помогает справиться с ржавчиной на листьях у пеларгонии, шток-розы, лаватеры, розы, а также используется в борьбе с тлей, различными гусеницами и другими листогрызущими насекомыми
Раствор хозяйственного мыла с успехом можно использовать для лечения или профилактики грибковых заболеваний у растений
Настоем молочая можно спасти розы от ржавчины
Отвар из полевого хвоща укрепляет ткани растения и хорошо помогает против мучнистой росы, ржавчины и пресловутых красных паутинных клещиков
Необходимо понимать, что народные средства против сильного поражения ржавчиной малоэффективны. Они носят скорее профилактический характер или применяются на самых ранних стадиях развития болезни.
При сильном поражении нужно немедленно обрабатывать розы фунгицидами
Моя соседка по даче опрыскивает розовые кусты против ржавчины неразведённой водкой, говорит, что достаточно всего двух обработок примерно через две недели. Для профилактики она готовит состав из чёрного чая с водкой. В 1 л воды добавляет 10–15 мл крепкой чайной заварки, затем доливает 40–50 мл водки и этим обрызгивает розы.
Бороться со ржавчиной на розовых кустах очень сложно, а порой и бессмысленно. Гораздо эффективнее предпринимать все необходимые профилактические меры и приобретать посадочный материал только у проверенных продавцов.
источник
Известно, что вредители и болезнетворные микроорганизмы со временем приобретают иммунитет ко многим магазинным препаратам. В такой ситуации для «армии неприятеля» будет полной неожиданностью, если вы проведете обработку народными средствами.
Опытные розоводы рекомендуют регулярно осматривать растения на наличие болезней и вредителей. Ведь до возникновения эпидемии большинство роз можно без труда спасти. А вот если затянуть с постановкой диагноза и упустить благоприятное время для обработки, розовый куст окажется в опасности, вплоть до полной гибели. Именно на начальном этапе можно успешно применить народные средства и избежать использования «химии», которая наносит вред не только опасным, но и полезным насекомым, ухудшает состояние почвы и может пагубно сказаться на здоровье человека, домашних животных, пчел и рыб.
Чтобы вам было легче справиться с болезнями и вредителями роз, мы собрали самые эффективные и доступные способы лечения народными средствами. Также их можно использовать для профилактики. Вам осталось только определить, от чего страдает растение, и приготовить целебный препарат.
При неблагоприятных условиях произрастания, переизбытке подкормок и поливов, розы могут заболеть. Чаще всего кусты заболевают мучнистой росой, ржавчиной и черной пятнистостью.
На начальном этапе с этими недугами можно успешно справиться с помощью народных средств.
Признаки мучнистой росы: белый налет на листьях, побегах и бутонах.
Лечение роз целесообразно проводить следующими средствами.
Коровяк и древесная зола. Разведите 1 кг коровяка в ведре воды, добавьте 200 г золы и дайте настояться неделю в теплом месте, затем процедите. До распускания почек настоем можно облить куст в качестве профилактики, водой разбавлять не нужно. Если же обработка проходит в период роста и цветения, разведите настой в пропорции 1:10 и проведите опрыскивание по листьям. Через 3-4 дня обработку повторите.
Пищевая сода и мыло. Растворите 1 ст.л. соды и 1/2 ч.л. хозяйственного мыла в 4 л теплой воды. Тщательно перемешайте и опрыскайте розы. Обработку повторите еще 1-2 раза через каждые 7 дней.
Марганцовка. 3 г порошка разведите в ведре воды, затем опрыскайте или полейте розы. При необходимости через несколько дней процедуру повторите.
Сыворотка. Разведите сыворотку в чистой воде в пропорции 1:10. Затем проведите три опрыскивания через каждые 3 дня.
Чеснок. Измельчите 300 г чеснока, залейте ведром воды и дайте настояться сутки, после процедите. Опрыскайте кусты, а при необходимости процедуру повторите.
Полевой хвощ. Измельчите 1 кг травы, залейте 10 л воды, дайте настояться сутки, а затем кипятите около 1 часа. Остудите отвар, процедите, разбавьте в пропорции 1:5 и опрыскайте растения.
Обработку роз от болезней и вредителей проводите в сухую пасмурную погоду, чтобы повысить эффективность используемых средств. Если прошел дождь, опрыскивание следует повторить.
Признаки ржавчины: желтые или оранжевые порошковые пятна на листьях, черешках, стеблях, бутонах.
Ржавчина – коварное заболевание, которое быстро распространяется по участку. Поэтому меры нужно принимать очень быстро. На помощь придет настой молочая лозного, содержащего ядовитый млечный сок. Для этого 1,5 кг растения осторожно измельчите, залейте 10 л теплой воды и дайте сутки настояться. Затем опрыскайте растения, не разбавляя настой. Обычно достаточно двух тщательных опрыскиваний, чтобы болезнь отступила.
Русский биолог и селекционер Иван Мичурин лечил ржавчину на розах таким способом: смазывал соком молочая пораженные места 2-3 раза в день. Конечно, этот способ более хлопотный, но если кустов у вас немного, можете его опробовать.
Победить ржавчину поможет медно-мыльный раствор. В 9 л мягкой или дождевой воды растворите 300 г хозяйственного мыла, а в 1 л горячей воды – 30 г медного купороса. Затем тонкой струей влейте раствор медного купороса в мыльный и аккуратно перемешайте. Когда жидкость приобретет голубой цвет, остудите ее до 20-25°C и опрыскайте пораженные растения.
Если в смеси в осадок выпали хлопья, применять препарат нельзя.
Также стоит приготовить известково-серный отвар, который обладает мощными фунгицидными и инсектицидными свойствами. Возьмите 1,5 л нагретой гашеной извести, добавьте к ней 2 л молотой серы и хорошенько перемешайте. Затем залейте смесь 17 л воды и кипятите на огне до красного цвета (около 50 минут). Охладите отвар и процедите. Перед опрыскиванием 200 мл средства разведите в 10 л воды. Готовый отвар храните в темном и прохладном месте в закрытой емкости.
Прежде чем обработать все кусты, сделайте пробное опрыскивание на 1-2 растениях. Если на листьях не появились ожоги, то через 2-3 дня можно провести обработку всех роз. В противном случае необходимо добавить в отвар еще извести.
Признаки черной пятнистости: округлые пурпурно-бурые, постепенно чернеющие пятна на листьях. Со временем пятна сливаются, листья скручиваются и опадают.
Как только вы обнаружили первые симптомы заболевания, нужно срочно подавить активность грибка. В противном случае роза начнет терять листья. На помощь придет коровяк! Разведите его водой в пропорции 1:20, дайте настояться пару дней и опрыскайте кусты. Процедуру повторяйте раз в неделю до исчезновения признаков пятнистости.
Для профилактики черной пятнистости проведите обработку йодом: 5 мл на 2 л воды.
В начале развития болезни можно провести обработку настоем чеснока. Для этого измельчите 500 г головок, залейте в кастрюле 5 л теплой воды. Через час воду слейте в отдельную емкость и залейте выжимки 1 л чистой воды. Подождите еще час, соедините оба раствора и добавьте 4 л воды. Чтобы опрыскать растения, возьмите 1,5 стакана готового настоя и разведите его в ведре воды.
Если улучшения не наступило, понадобится обработка фунгицидными препаратами.
Соком побегов, листьев и нежными бутонами роз любят лакомиться многие вредители: тля, паутинный клещ, розанная листовертка, трипсы, щитовка, слюнявая пенница и др. Конечно, не всегда удается заметить незваных гостей среди обилия листвы и цветов. Поэтому представленные ниже средства лучше всего применять в качестве профилактики. Но если вы увидели несколько насекомых, также не откладывайте обработку. На раннем этапе она будет очень эффективна и малозатратна.
Справиться с вредителями помогут такие народные рецепты.
Чеснок. Измельчите 200 г чеснока вместе с шелухой. Залейте 1 л воды и 5 суток настаивайте в теплом месте, периодически встряхивая. 100 мл готового настоя разведите в 5 л воды и обильно смочите пораженные вредителями части растений.
Лук. Измельчите 2-3 средние луковицы вместе с шелухой, залейте 10 л воды, дайте настояться сутки. Затем процедите и добавьте 30-40 г измельченного хозяйственного мыла. После опрыскайте растения.
Хозяйственное мыло. 4-5 ст.л. мыльной стружки растворите в 1 л теплой воды и опрыскайте розы.
Древесная зола. 300-400 г золы разведите в 10 л воды и кипятите на огне в течение 2 часов. Перед использованием остудите.
Табак. Залейте 400 г табака 9 л воды и кипятите в течение получаса. Дайте отвару настояться в теплом месте 2 суток, затем процедите. Можете добавить 40 г мыльной стружки, чтобы табак лучше держался на листьях.
Красный перец. Измельчите 200 г сушеного или 600 г свежего красного перца, залейте 2 л воды и кипятите в течение часа. Затем дайте отвару настояться 2 дня и процедите его. 1 л готового отвара разведите в 10 л воды, добавьте 40 г мыла и опрыскайте пораженные розовые кусты.
Полынь горькая. 150 г свежего или 15 г высушенного сырья залейте 5 л воды и настаивайте 14 дней. После разведите состав водой в пропорции 1:10. Препарат готов.
Конский щавель. 200 г измельченных корней залейте 10 л теплой воды, дайте настояться 2 часа в теплом месте. Перед опрыскиванием можете добавить 40 г хозяйственного мыла.
Периодичность обработок зависит от погодных условий (чем больше дождей, тем чаще придется проводить опрыскивание) и количества вредителей. В целом можно повторять процедуры каждые 7-14 дней. Для большей эффективности средства желательно чередовать.
Как видите, розы можно успешно вылечить и без применения химических препаратов. Так вы сэкономите свой бюджет и не нарушите экологического равновесия на участке.
Если вы увлекаетесь выращиванием роз, рекомендуем заглянуть в нашу тематическую рубрику.
источник
Если ваши кусты роз заболеют ржавчиной, то вылечить их будет сложно. Потому что ржавчина — это грибок, а с ним никогда нельзя быть уверенным, что избавился окончательно. Начинать борьбу надо до покупки розы, а продолжать — до ее последних дней. Давайте вместе разбираться со всеми нюансами этой схватки «не на жизнь, а на смерть».
Распознать ржавчину не составит труда даже для новичка. К сожалению, с ней сталкивался любой садовод и огородник. Если вы увидите на стеблях ярко желтые порошковые пятнышки, то будьте уверены — к вам пожаловала ржавчина.
Пораженные стебли начинают трескаться, а это все ведет к гибели растения. Этот желтенький порошок может возникнуть на бутонах и на листьях. Но сначала он появляется на стеблях. Не пропустите этот момент. Первые проявления болезни обычно приходятся на середину июня.
В конце лета пятнышки сливаются и приобретают темно-коричневый вид. Это значит, что грибок уже укоренился и в следующем году опять проявит себя. Распространяется быстро. Переносится воздушным путем и насекомыми-вредителями.
Распространению грибка способствует повышенная влажность, дождливое лето, избыток азота в почве. Он, как и пожар, поражает все на своем пути. От него страдают не только розы, но и близлежащие культурные растения.
Ржавчина — это грибы рода Phragmidium disciflorum. Именно они являются возбудителем этой болезни. Их легко можно занести извне с посадочным материалом или с почвой, или перекинуться с растущих рядом запущенных кустов шиповника.
Споры гриба, попав на поверхность растения, активно внедряются в его ткани и там разрастаются в геометрической прогрессии, образуя мицелий. Вывести его контактными препаратами невозможно. Нужны системные средства, проникающие внутрь растения и подавляющие проросший там грибок.
Если болезнь не лечить, то в конечном итоге она приведет к гибели растения и заразит весь розарий. Поэтому обнаружить ее надо на начальной стадии.
Первые признаки появляются в самом начале лета. Тогда появляются летние споры — оранжевые порошковые подушечки на стеблях и на нижней стороне листа.
К осени они разрастаются в зимние споры: листья покрываются большими черными пятнами. Похоже на черную пятнистость (подробнее — в статье про разные виды пятнистости). Листья отмирают, побеги искривляются, по ним перестает циркулировать сок, доставляющий питательные вещества к бутонам и цветам. Все замирает и умирает. Поэтому не ждите, применяйте решительные меры сразу.
В первую очередь надо обрезать пораженные стебли. Не жалейте, обрезайте как можно ниже. Соберите опавшую листву. Снимите верхний слой земли вокруг куста. Не кладите все это в компостную кучу, не надо заражать компост. Лучше сложите все обрезанное и собранное в мешок, а затем сдайте на мусор или сожгите.
Ранней весной обрызгайте однопроцентным медьсодержащим фунгицидом голые стебли и почву вокруг куста.
Осенью опрыскайте трехпроцентным раствором железного купороса оголившиеся ветви и почву.
Летом два раза (до и после цветения) опрыскайте розу раствором бордосской жидкости.
Если вы промедлите, поленитесь, понадеетесь на «авось» или пожалеете обрезать стебли, то потеряете весь куст. Не исключено, что и весь розарий. Только вовремя проведенная санитарная обрезка избавит вас от этих неприятностей.
Многие цветоводы принципиально не хотят применять химические средства защиты растений. Они поклонники органического земледелия, биологических препаратов и народных рецептов.
К сожалению, эти все препараты хороши, но только для профилактических мероприятий. А вот для лечения нужны более радикальные меры — химические фунгициды (о них будет сказано позже). Народные средства с этой задачей справиться не могут.
Но зато органические средства практически безвредны для человека, который проводит обработку. А если у вас аллергия, то это важный фактор в пользу природных препаратов.
Народные средства укрепляют иммунную систему растений. А она в свою очередь повышает устойчивость роз к заболеваниям. Ржавчине трудно закрепиться на здоровом растении.
Кроме того, совместное применение и умелое сочетание народных средств и химических препаратов смогут справиться с проявлениями болезни на начальном этапе.
Давайте познакомимся с несколькими удачными рецептами для предотвращения появления и лечения на раннем этапе ржавчины.
Возьмите десятилитровое ведро крапивы.
Набейте его почти до самого верха крапивой. Чтобы настой потом не процеживать, сшейте мешочек из тюля или возьмите старые капроновые чулки.
Дайте настояться в течение двух недель на солнце.
Периодически перемешивайте и наблюдайте за процессом брожения.
Когда пузырьков на поверхности не будет — настой готов.
Его подливают под корень и опрыскивают растение. Но перед употреблением разводят.
- под корень — 1 литр настоя + 9 литров воды;
- для опрыскивания — 1 литр настоя + 19 литров воды.
Берется деревянная емкость (бочка).
400 грамм полыни кладут в старые капроновые чулки.
Заливается дождевой водой.
На две недели ставится на солнце.
После окончания брожения настой готов.
Из такого настоя готовят растворы для опрыскивания больных кустов. Для этого разводят 1 литр настоя + 9 литров воды.
Если настаивать не две недели, а три дня, то настой можно применять без разведения его водой. Но тогда он быстрее закончится и будет не таким эффективным. Кроме того, его можно использовать для борьбы с тлей и гусеницами — разносчиками грибковых заболеваний.
В него добавляют 2 чайные ложки чая. Перед этим его надо заварить крутым кипятком.
Доливают 3 чайные ложки водки.
Для достижения лучшего результата в раствор можно добавить Эпин. Все хорошо перемешать, и обрызгать пораженный куст. Некоторые розоводы делятся на форумах своим опытом обработки роз от ржавчины неразведенной водкой. Они утверждают, что это дает положительные результаты.
Взять десятилитровое ведро воды.
2 куска детского или хозяйственного мыла натереть на терке.
Мыльные хлопья растворить в горячей воде.
Полученным раствором через день обрабатывать все кусты роз. Это предохранит неповрежденные розы от заразы. Можно чередовать опрыскивание мыльным раствором с настоем из крапивы или полыни.
Если грибок уже поселился, то мы видим лишь внешние проявления его работы, а основная его деятельность происходит внутри растения. С этим никакие народные методы не справятся. Они могут только приостановить его размножение и немного защитить соседние кусты. Для радикального уничтожения грибка надо использовать специально разработанные для этого средства — фунгициды. В переводе с латинского это слово означает «убить грибок».
У нас есть подробная статья о фунгицидах — имеет смысл ее прочитать, чтобы лучше разобраться в нюансах.
Если кратко — фунгициды бывают локального и системного действия. Локальные работают только на поверхности растения, а системные проникают внутрь. Для искоренения грибка нужны системные фунгициды. Но не все они одинаково эффективны против ржавчины. Опытным путем розоводы-любители пришли к выводу, что для борьбы с этой заразой лучше использовать следующие фунгициды.
Это универсальное противогрибковое средство. Оно способно бороться как с одним видом грибка, так и смешанной инфекцией. Например, ржавчина + септориоз. В нем сочетаются три разные по своему действию вещества. Это затрудняет развитие резистентности (устойчивости) у патогена к этому фунгициду.
Его недостаток в том, что он обычно выпускается в пятилитровой таре — это не очень удобно. Но если поискать, можно найти и более мелкую расфасовку. Проводить обработку им можно в любой стадии развития растения — и по бутонам, и по цветам.
Раствор для профилактики появления ржавчины:
Раствор для лечения пораженного растения:
- 10 мл препарата;
- 10 литров воды.
Для профилактики заболевания достаточно провести две обработки с интервалом 30 дней.
При лечении пораженного растения надо удалить все листья, пролить раствором землю вокруг куста и обрызгать розу. Через две недели обработку повторить.
Препарат относится к химической группе стробилуринов. К нему вырабатывается резистентность у грибка. Поэтому до и после его применения надо обработать растения фунгицидом другой химической группы. Например, Топсин (группа карбаматы).
Обрабатывать им надо четко согласно инструкции. То есть каждые 10 дней, 3 раза, при этом каждый раз сокращать концентрацию раствора вдвое.
Это медьсодержащий препарат. Из нее приготавливают однопроцентный раствор.
Этим раствором проводят две обработки с интервалом в две недели.
Относится к химической группе триазолов. Действующее вещество — пенконазол. Выпускается в виде жидкого концентрата. Фасуют в бутылки или в ампулы.
Для искоренения ржавчины на кусте роз надо приготовить такой раствор:
При приготовлении растворов надо сначала препарат развести в небольшом количестве воды, а затем довести объем воды до десяти литров. Раствор используйте в день приготовления. Хранить его не надо.
Со стопроцентной гарантией обезопасить растение от появления ржавчины нельзя. Но все болезни любят слабых и обходят стороной сильных. Если захотят — они подкосят и сильный организм, но зачем им напрягаться? А растения — живой организм. Поэтому этот принцип распространяется и на них. Наша задача — укрепить их иммунитет. А для этого надо быть внимательным к их нуждам.
Весь сезон на протяжении периода вегетации нужно внимательно осматривать кусты роз. Обращать внимание на стебли растения, на листочки. Особенно на их обратную сторону. Сначала о ржавчине сообщают оранжевые рыхлые кучки. Если пойдут бурые и черные пятна, то грибок уже укоренился. Вы пропустили начальный момент.
При осмотре обращайте внимание и на вредителей. Нет ли колоний тли, паутинного клеща, листовертки, улиток. Они распространяют споры грибка по кусту и на другие розы. Роза хоть и с шипами, но не ядовитое растение. Поэтому вредители любят полакомиться ее листочками. Сделайте их невкусными для них. Полейте отваром полыни или настоем крапивы.
Розу надо правильно поливать и подкармливать. В этом есть свои нюансы. Без достаточного количества воды ваши подкормки окажутся бесполезными. Поэтому эти процессы взаимосвязаны.
Перед подкормкой надо обязательно полить растение. В поливе и подкормках роза больше всего нуждается в начальной период вегетации. Тогда, когда происходит активный рост побегов и листвы, завязываются бутоны, начинает цветение. А вот во второй половине лета и осенью потребность в воде снижается. Потом в предзимнюю подготовку опять нужно увеличить полив.
Для полива надо использовать отстоянную, дождевую, согретую на солнце воду. Поливают нечасто, но по многу: не менее ведра под куст. Под большие можно и больше. В августе — по полведра воды, а перед зимой — по три.
Обязательно за сезон три раза подкормите розы:
Первую подкормку сделайте в апреле — перед тем, как активно начнут расти стебли и листва. Можно использовать комплексное удобрение с преобладанием азота и фосфора.
Вторую — во время появления бутонов. Долю азотных уменьшите, а упор сделайте на калийные и фосфорные.
Третью — после первого цветения. Откажитесь от азотных, оставьте фосфорные и калийные.
Перед зимой хорошо подкормить калимангезией и замульчировать компостом.
Если у вас здоровые розы, то увлекаться химическими фунгицидами не стоит. Все-таки они негативно сказываются на почве, не полезны для пчел, загрязняют экологию. Можно в течение сезона использовать биофингуциды — фитоспорин, триходермин. Действовать надо по инструкции на упаковке. Но помните, что фитоспорин при низких температурах не действует. Его можно использовать только летом.
Обязательно для профилактики от болезней и вредителей обработайте один раз розы медьсодержащим фунгицидом. Лучше это сделать в двадцатых числах августа перед осенними дождями и похолоданием, когда создаются благоприятные условия для возникновения различных болезней. Можно обработать однопроцентным раствором бордосской жидкости.
При обрезке роз надо обязательно дезинфицировать инструмент. Потому что споры грибков и сок пораженных побегов попадают на режущие части секатора. И если продолжать обрезку, то все это перенесется на здоровый куст.
Строгих рекомендаций по использованию средств для дезинфекции нет. Садоводы используют то, что им наиболее доступно.
- марганцовокислый калий — раствор делают темного цвета;
- десятипроцентный раствор железного купороса;
- керосин;
- бытовые средства, содержащие хлор;
- спиртосодержащие препараты, водка;
- препарат Фармайод — это водорастворимый комплекс йода с поверхностно-активным веществом.
Осенью надо подготовить куст к зимовке. Нельзя допустить, чтобы опавшая листва стала укрытием для разных вредителей и рассадником грибковых болезней.
После проведения осенней обрезки надо собрать и уничтожить все срезанные веточки и листочки. Обязательно перекопайте почву вокруг куста. Это поможет избавиться от розанного пилильщика. После перекопки ложногусеница окажется на поверхности и в зимние морозы погибнет.
В начале статьи было сказано, что о ржавчине надо думать еще до покупки розы. Селекционеры все время работают над повышением устойчивости роз к грибным заболеваниям. Но за все надо платить.
Повышение неприхотливости и выносливости зачастую влечет за собой потерю в махровости, цвете, запахе розы. Поэтому, может быть, не стоит сильно зацикливаться на этом. Лучше покупать то, к чему лежит душа. Ведь ни один производитель не может дать стопроцентной гарантии, что купленная роза не заболеет. И ни одна самая устойчивая роза не отменяет всех вышеперечисленных профилактических мероприятий.
Если вы все-таки решили выбрать устойчивый к ржавчине сорт, то при покупке розы обращайте внимание на наличие аббревиатуры ADR — Anerkannte Deutsche Rose. Это означает «признанная немецкая роза». Эти буквы дают гарантию качества, такая роза прошла очень жесткое тестирование. В средней полосе России они будут чувствовать себя отлично.
Устойчивыми сортами считаются:
- чайно-гибридные розы: Elisa (W. Kordes Sohne, 2004), La Perla (W. Kordes Sohne, 2008);
- флорибунда: Isarperle (Noack, 2004), Jean Cocteau (Meilland, 2006);
- шрабы: Tequila (Meilland, 2004), Summer Lodge (Orard);
- плетистые: Aloha (W. Kordes Sohne, 2003), Belcanto (Noack, 2004).
Ржавчина — это не единственное, чего стоит опасаться. Стоит хотя бы бегло пройтись по нашему справочнику по болезням роз, чтобы понимать, к чему надо быть готовым.
А когда закончите — почитайте еще и о вредителях.
источник