Находясь в процессе строительства деревянного дома, мы рано или поздно сталкиваемся с рядом вопросов: когда, как, в какой последовательности и с помощью чего обеспечить биозащиту такому красивому, натуральному, экологичному, но при этом хрупкому материалу, как дерево?
Начнем с самого наболевшего вопроса: как же среди всего многообразия выбрать качественную, эффективную и долговечную биозащитную пропитку для первичной обработки древесины? Сейчас в магазинах можно встретить массу средств, обещающих чудодейственную защиту, да и разброс цен на подобные составы, мягко говоря, вызывает недоумение. Однозначный ответ дать сложно, но существует ряд вещей, на которые следует обратить внимание при выборе защитного средства:
1. Производитель. В нашей стране не так много производителей, специализирующихся на защите древесины. Прежде, чем принять решение о покупке, не поленитесь, зайдите на сайт производителя. Удостоверьтесь, что Вы планируете приобрести продукт компании, уже зарекомендовавшей себя в этой области и занимающейся разработкой именно профессиональных средств для защиты древесины.
2. Срок службы состава. Максимальный срок, который достигается припри самостоя-тельном нанесении кистью, это 30-35 лет, при условии, если использовать усилен-ную биозащитную пропитку, такую как, например, «WoodMaster Биосепт-Ультра», и только внутри помещения. Для обычных биозащитных составов этот срок служ-бы составляет 5-6 лет. Многие производители указывают на упаковках таких про-питок сроки службы от 30 лет и более. Под этой фразой, как правило, следует сноска, где может быть написано, например, что данный срок защиты возможен при условии нанесения методом глубокой пропитки или вымачивания. И тот, и другой – промышленные способы, в бытовых условиях недостижимые. Еще один вариант так называемого «маркетингового хода», это когда производитель под обещанным сроком, например, в 30-40 лет мелким шрифтом пишет о том, что такая долговечность достигается при условии отсутствия вымывания состава из древеси-ны. К сожалению, выполнение данного условия тоже невозможно в принципе. Не позволяйте ввести себя в заблуждение немыслимыми сроками, внимательно читай-те этикетку перед покупкой продукта!
3. Расход состава. Как правило, чем дешевле пропитка, тем больше заявленный производителем расход. Поэтому, увидев на полке магазина недорогой, казалось бы, продукт, не спешите останавливать на нем свой выбор. Посчитайте, какое количество пропитки потребуется для обработки строения при соблюдении рекомендаций производителя по расходу. Средняя норма расхода не должна превышать 200-250г/м². В то время как на некоторых продуктах можно встретить цифры 500-600г/м², что вполне характерно для огнезащитных материалов, но никак не может являться нормой для биозащитных составов.
Предположим, что с производителем вы определились. Следующий вопрос, который необходимо прояснить: как должна выглядеть идеальная схема работ, при соблюдении которой вы получите максимально долговечный результат?
Итак, профессиональная защита древесины должна выглядеть следующим образом:.png)
1. Защита торцов. Вследствие разной скорости испарения влаги с торцевой и боковой поверхности бревна, торцевые спилы древесины в первую очередь подвержены растрескиванию и дальнейшему развитию в трещинах биопоражений. Именно поэтому обработка этих участков приобретает огромное значение. Для защиты торцов древесины от растрескивания специально был разработан состав «WoodMaster БиоТОР». При обработке древесины этим составом на поверхности образуется полимерная паропроницаемая мембрана, регулирующая скорость испарения влаги и позволяющая дереву «дышать». «БиоТОР» можно использовать для абсолютно любых торцевых спилов, как внутри, так и снаружи помещения. Состав укрепляет древесину и его можно использовать даже по уже растрескавшимся торцам с целью предотвращения дальнейшего развития трещин.
2. Временная обработка древесины на период сушки, транспортировки и хранения. Зачастую случается так, что в продажу попадают уже зараженные пиломатериалы или биопоражения на древесине развиваются в процессе ее хранения (например, перед началом строительства) под воздействием внешних факторов. Также велика вероятность развития на древесине плесени и грибка в процессе так называемой «усадки» строения.
В первом случае, покупателям можно порекомендовать только максимально внимательно осматривать пиломатериалы перед покупкой. А вот предотвратить биопоражения древесины на время ее хранения и усадки можно с помощью состава «WoodMaster Биосепт-Транс». Эта антисептическая пропитка предназначена специально для временной защиты древесины сроком до полугода. Более того, «Биосепт-Транс» подходит для нанесения на древесину, влажность до 80%. Выпускается состав в виде концентрата, что позволяет из канистры 10 кг получить порядка 70-80 кг готового состава. Такого количества хватит для обработки среднего размера постройки. А спустя 6 месяцев, на древесину, обработанную составом «Биосепт-Транс» можно наносить абсолютно любые лако-красочные покрытия. Как ни странно, но именно этот этап в процессе строительства пропускают чаще всего, и это неизбежно приводит к снижению срока эксплуатации древесины.
3. Обработка древесины в сложных условиях эксплуатации (нижние венцы дома, половые лаги, подполы, подвалы и т. д.).
Первый вопрос, который возникает на этапе сборки деревянного строения – чем обработать древесину, находящуюся в местах повышенной влажности? И у этой задачи есть решение – биозащитная пропитка «WoodMaster Биосепт-Ультра». Это мощный антисептический состав обеспечит надежную и долговременную защиту древесины, находящейся даже в прямом контакте с влажным грунтом (землей). При нанесении кистью внутри помещения этот состав защитит древесину от разрушения на срок до 35 лет! Он окрашивает поверхность в зеленовато-фисташковые тона. Важное условия, которое необходимо соблюдать при нанесении продукта – это предотвратить попадание влаги на обработанную поверхность в течение первых 7-ми суток после обработки. Это необходимо для фиксации состава в древесине.
4. Обработка древесины в нормальных условиях эксплуатации. Даже те части строения, которые не подвержены прямому воздействию влаги, рекомендуется обработать биозащитной пропиткой. В первую очередь, это касается перекрытий, перегородок и стропильной системы. Как правило, эти конструкции в дальнейшем обшиваются, и мы не только не видим, что происходит с древесиной под обшивкой, но и не имеем возможности провести биозащитную обработку постфактум. Для таких конструкций подойдет состав «WoodMaster Биосепт».
5. Предотвращение появления насекомых-вредителей. В случае, когда существует высокая опасность заражения древесины насекомыми-вредителями (к примеру, поражено соседнее строение), имеет смысл использовать продукт, позволяющий обеспечить не только эффективную биозащиту, но и защиту от насекомых. Таким составом является, «WoodMaster Антижук». В дополнение к антисептическим свойствам состава «Биосепт», этот продукт обладает инсектицидными свойствами, позволяющими предотвратить появление в древесине незваных гостей. К слову, это еще и один из немногих растворов, позволяющих избавиться от уже имеющихся в древесине личинок жуков-древоточцев. В этом случае, его применяют методом шприцевания, вводя во входные и выходные отверстия личинок.
При проведении биозащитных работ в бытовых условиях важно соблюдать несколько достаточно простых правил:
— использовать вышеперечисленные составы только для обработки древесины внутри помещения или снаружи «под навесом» (т. е. исключить прямое попадание атмосферных осадков на обработанную поверхность);
— работать только при температуре воздуха не ниже +5С;
— наносить пропитки на сухую (за исключением состава «Биосепт-Транс»), очищенную от предыдущих покрытий древесину;
— по возможности, обработку проводить кистью, так как именно этот инструмент позволит «втереть» продукт в древесину и добиться максимальной глубины проникновения защитного состава.
источник
Вы закончили строительство деревянного дома, его основной строительный материал — древесина, обладающий рядом отличных эксплуатационных качеств, но вместе с тем и наиболее подверженный различным негативным воздействиям. Эти воздействия можно подразделить на три основных типа:
- В первую очередь – опасность возгорания деревянных конструкций,
- Во-вторых – способность поражения грибками,
- В-третьих – возможность повреждения насекомыми.
Для защиты деревянных домов и его деталей из древесины от нежелательных воздействий и повреждений существует множество способов, но наибольший интерес вызывают методы защиты, исключающие использование химических средств, после обработки которыми могут выделяться токсичные вещества, вредные для здоровья и нарушающие тот особый микроклимат, который создается в деревянных домах.
Деревянные конструкции могут применяться при сооружении различных частей зданий – фундаментов, полов, стен, перекрытий и крыш, а также ограждений, надворных построек и элементов малых архитектурных форм – беседок, навесов, скамеек и т.д. В зависимости от вида, назначения и расположения деревянных конструкций во многом зависит и тип защиты.
Конструктивная защита деревянного дома от увлажнения
Увлажнение деревянных конструкций сооружений является основным фактором, создающим благоприятные условия для грибковых поражений древесины. Поэтому, прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы при строительстве загородного дома под ключ были соблюдены все конструктивные решения, исключающие или сводящие к минимуму попадание влаги на деревянные элементы конструкций.
В первую очередь, должны быть выполнены мероприятия, которые предназначены для того, чтобы не допустить проникновение влаги в вышележащие конструкции из грунтов. С этой целью на обрезе фундаментов, в местах опирания, например, нижних венцов срубов или нижней обвязочной балки обычного каркасного дома, прокладывается гидроизоляционная прокладка из двух слоев негниющего и водонепроницаемого материала – стеклохолста, рубероида, пропитанной битумом ткани и т.п. При устройстве дощатых полов по грунту на кирпичных столбиках в месте опирания деревянных лаг на кирпич они должны быть обернуты слоем толя или рубероида. То же самое необходимо при любом контакте деревянного элемента с другим материалом – концы деревянных стропил, деревянных балок перекрытия, опирающихся на кирпичные или бетонные стены, должны быть изолированы.
Для уменьшения замачивания при дожде деревянных стен, сложенных из бревен или бруса свесы крыши по периметру всего здания должны быть не менее 500 мм. Не следует забывать также и о необходимости естественной вентиляции, которая не позволяет накапливаться влаге в деревянных конструкциях. Например, в чердачных крышах должны быть обязательно предусмотрены слуховые окна, для вентиляции пространства под дощатыми полами – отдушины в цоколе.
Защита древесины с помощью обмазки и окраски
Посредством обмазки и окраски различными составами древесину защищают от гниения, поражения грибками и насекомыми, от возможности возгорания, причем некоторые составы позволяют одновременную защиту от нескольких негативных факторов. Обмазка и окраска деревянных конструкций должна выполняться только при положительных температурах наружного воздуха и наноситься на сухую древесину.
Противопожарная обмазка суперфосфатным раствором 
Эффективной и проверенной защитой деревянных конструкций от возгорания является суперфосфатная обмазка – еще во вторую мировую войну с ее помощью защищали стропильные конструкции крыш от зажигательных бомб. Суперфосфат – это распространенное сельскохозяйственное удобрение, поэтому можно считать его экологически чистым материалом. Суперфосфат разводят с водой в соотношении 70:30, полученным составом обмазывают деревянные конструкции за 2 раза. После нанесения первому слою нужно дать просохнуть в течение суток, затем нанести второй слой. Расход смеси составляет около полутора килограмм на 1 м2 поверхности.
Смесь извести, глины и соли защищает конструкции и от опасности возгорания и от поражения грибками и насекомыми. Известь-пушонку сначала необходимо просеять через мелкое сито с ячейкой не более 1 мм, затем смешать с водой в соотношении один к одному, получив, таким образом, известковое тесто. Обыкновенную поваренную соль растворить в воде в соотношении 1 кг соли на 3 литра воды и на этом соляном растворе замешать глину. После этого глиняное и известковое тесто смешивают между собой, соблюдая пропорцию между количеством извести, глины и соли соответственно 75:15:10. Полученным составом обмазывают конструкции с помощью жесткой кисти или шпателя за 2 раза. После нанесения первого слоя нужно дать ему просохнуть в течение 12 часов, расход смеси на двухслойную обмазку составляет 1,5 кг на 1 м2.
Важно отметить, что свежеприготовленная смесь затвердевает в течение шести часов, поэтому для нанесения первого слоя и второго слоя обмазки нужно готовить состав отдельно с учетом перерыва между ними.
С помощью известково-глиняно-солевой обмазки можно защищать стропильные каркасы крыш, деревянные балки перекрытий, лаги полов, то есть скрытые деревянные конструкции, те, что наиболее подвержены опасности поражения грибками и возможности возгорания.
Этот способ издавна используется жителями Финляндии, поэтому состав получил название – финский. Для приготовления финского состава понадобится из расчета на 10 литров воды: поваренной соли – 400 г, ржаной или пшеничной муки – 800 г, железного купороса – 1750 г, сухого известкового пигмента – 1750 г. Железный купорос, также как и суперфосфат, является распространенным удобрением.
Сначала нужно приготовить клейстер, для чего муку разводят путем постепенного добавления холодной воды до консистенции густой сметаны. Оставшуюся воду нужно будет добавить после всех остальных компонентов. Клейстер процеживают и ставят на огонь, засыпают в него сначала соль, постоянно помешивая, затем железный купорос и сухой известковый пигмент. После получения однородной массы вливают весь остаток предварительно подогретой воды.
Полученным составом можно окрашивать любые деревянные элементы – стены, стропильные конструкции крыш, полы, балки, двери и окна, заборы и т.п., причем не требуется никакой грунтовки. Составу можно придать разные цвета добавляя различные пигменты, расход его при нанесении за 2 раза составляет 300 г на 1 м2.
Из опыта применения данного состава жителями Финляндии известно, что обработанные финской обмазкой деревянные дома, заборы и другие сооружения стоят десятилетиями, не подвергаясь каким-либо разрушениям и не требуя ремонта.
Для приготовления пропитки необходимо на 10 литров олифы натуральной: 0,5 кг пчелиного воска, 200 г прополиса, 0,5 литра обыкновенного растительного масла в качестве пластификатора. Все это смешивается в горячем виде. Масляно-восковой пропиткой можно обрабатывать деревянные элементы, находящиеся в зоне возможного увлажнения – лаги дощатых полов, устраиваемых по грунту на кирпичных столбиках, балки перекрытий над подвалом или подпольем и т.п., что намного увеличивает срок их эксплуатации.
Пропитку следует производить за два раза путем нанесения кистью на сухую древесину, расход составляет около 300 г на 1 м2.
Несколько простых способов защиты древесины
Известны несколько простых способов защиты древесины, к которым можно прибегнуть при отсутствии компонентов для сложных составов.
- Самый простой, доступный и экологичный способ защиты деревянных элементов – это простая побелка известковым составом. Известь эффективно защищает древесину от поражения грибками. Некоторые деревянные конструкции могут непосредственно соприкасаться с грунтами, например, столбы заборов, опоры садовых беседок и т.п. Чтобы защитить их от гниения в сыром грунте такие элементы обмазывают густым известковым раствором и затем погружают в грунт, что гарантирует срок службы в десятки лет.
- Еще один способ защиты деревянных опор, погружаемых в грунт, заключается в обжиге открытым огнем. Например, паяльной лампой обжигают ту часть столбов, которая будет погружена в грунт, до обугливания. Этот способ также предохраняет древесину от гниения и намного увеличивает срок службы.
- Другой доступный состав для обмазки приготавливается из раствора соли с добавлением небольшого количества борной кислоты. Для этого необходимо развести в кипящей воде поваренную соль из расчета 1 кг на 5 литров и добавить 50 г борной кислоты. Деревянные поверхности обмазываются за 2-3 раза кистью или щеткой. После обработки значительно снижается возможность грибковых поражений, и намного увеличивается срок службы конструкций
Увидеть собственными глазами строящиеся дома компании СИНЕРГИДОМ, это лучшая возможность понять преимущества применяемых технологий Passive House не только на словах!
источник
Народные добавки в бетон и раствор
Недаром же ходит много споров и вопросов о том, зачем добавляли соль и куриное яйцо в бетон, глину, а также различные другие средства. В этом обзоре строительного журнала samastroyka.ru будет рассказано исключительно про «народные» добавки в бетон, какие они существуют, и что собственно дают.
Издавна при строительстве храмов в раствор добавляли куриное яйцо, и это факт. Конечно же, состав тогдашнего строительного раствора существенно отличался от сегодняшнего. В нем больше присутствовало извести, раствору из которой, собственно говоря, и придавали прочность куриные яйца.
Однако, уже доказано, и факт остается фактом, что при добавлении в бетон и цементный раствор куриных яиц, тем самым, можно существенно улучшить прочность, плотность, сцепляющие свойства и водонепроницаемость строительной смеси. Многие из тех построек, которые возводились с использованием извести, куриных яиц и неорганических добавок, стоят и по сей день, удивляя своей небывалой прочностью. Что уж тут говорить, наши предки знали толк в строительстве, и им не нужны были суперпластификаторы для этих целей.
Второй компонент, который использовался задолго до появления цемента, это глина, которая придавала строительному раствору необычайной крепости. Готовилась смесь с использованием глины очень долго, однако и постройки, возведённые с её использованием, стоят до сих пор. Сегодня глину добавляют в бетон, скорее всего для удешевления строительной смеси, нежели чтобы повысить ее прочностные показатели.
К сожалению, бетон с добавлением глины не походит для заливки фундаментов и других элементов дома, к которым предъявляются особые требования касательно прочности и надежности.
Еще одним компонентом, который позволяет существенно увеличить морозоустойчивость раствора, является техническая соль. При этом важно не переборщить при добавлении соли в бетон, её должно быть не более 2%. В противном случае, возможно, только усугубить ситуацию коррозионными процессами, которые и так воздействуют на металлические части железобетонной конструкции. В случае с растворами для кладки и отделки печей, самая обычная соль, позволяет улучшить их жаростойкость.
Активно используют при изготовлении бетонов и раствором, также и мыльные растворы с порошком. Что они дают? В первую очередь позволяют увеличить подвижность строительной смеси, сделать её более пластичной и податливой в работе. Особенно это касается цементного раствора для оштукатуривания стен, работать с ним становится намного легче и проще, если добавить при изготовлении небольшое количество жидкого мыла.
Не менее популярные при изготовлении строительных смесей на основе цемента, являются и такие добавки, как клей ПВХ и гашеная известь-пушонка. Второй компонент способен придать раствору эластичности и клейкости, улучшить сцепляющие свойства смеси и придать ей бактерицидных свойств. Раствор с добавлением извести-пушонки становится намного устойчивее против воздействия грибков и плесени.
Что же касается добавления клея ПВА в бетон, то он способен улучшить его подвижность, существенно увеличить показатели касательно прочности и водостойкости.
источник
Дерево на строительном рынке занимает лидирующие позиции. Ее характеристики и способности проверены годами. Используют ее как для строительства зданий, так и для проведения различных отделочных работ. Но в свою очередь древесина уступает своим конкурентам (камню, пластику, металлу) из-за низкой сопротивляемости биологическим агентам. Насекомые, плесень, грибки способны принести существенный вред материалу, его внешнему виду и прочности. Обезопасить древесину от воздействия биологических агентов, и продлить срок эксплуатации можно обработав ее народными защитными средствами.
Этот способ обработки древесины является самым доступным и распространенным. Медный купорос на длительное время предотвращает образование гниение материала. Перемешиваясь с его соком, он препятствует воздействию влаги на древесину, которая является основной причиной ее загнивания. Данное средство меняет оттенок деревянного материала, что нужно принять во внимание.
Но есть и минусы использования медного купороса, это его небезопасность. При нагревании он выделяет токсические вещества. И при работе с составом нужно использовать перчатки, предотвращая его попадания на кожу, т. к. он раздражает ее.
Обрабатывали деревянный материал маслом еще в древние времена. Для этого использовали в основном льняное масло, оно защищало древесину и укрепляло ее структуру. Обработанный деревянный материал обладал хорошей адгезией. Наносить масло можно при помощи кисти либо распылителя. Но оно очень долго сохнет, а обработку древесины нужно совершать как минимум в 3 слоя.
Также для защиты деревянного материала можно использовать масло тика или тунгового дерева, они способны обеспечить большую прочность и быстрее впитываются. Лучше проводить обработку древесины при помощи горячих масел, т. к. в таком состоянии они просачиваются гораздо глубже в структуру древесины, защищая тем самым ее лучше. Вообще масло или олифу назвать именно народным защитным средством сложно. Ведь изготовление лакокрасочных средств происходит с добавлением именно масел.
Через торцы древесины, по их капиллярам (идущие вдоль всего ствола дерева) проникает гораздо больше воды. Чтобы это предотвратить раньше «расклепывали торцы» при помощи совершении ударов деревянным либо резиновым молотком по торцам. Тем самым разрушая капилляры, и предотвращая попаданию влаги вовнутрь.
Этот способ защиты также обеспечивал прочность торцам и не давал им растрескаться. Дополнительно их обжигали при помощи паяльной лампы. В таком случае обугленные торцы приобретали еще и бактерицидные свойства, препятствуя появлению биологических вредителей.
Приготовление защитного состава:
- Разбавить в 9 литров воды 700гр пшеничной муки. Должна получиться масса по консистенции схожая со сметаной.
- Затем помешивая постепенно добавлять 1500 гр. железного купороса, 1500 гр. гашеной извести и 400 гр. пищевой поваренной соли.
Обрабатывать древесину нужно теплым полученным составом. Наносить его следует в несколько слоев, после полного высыхания предыдущего. Такую технологию защиты от гниения можно использовать для деревянных заборов.
Для изготовления защитного шведского средства необходимо:
- Из 6 литров воды и 1 кг муки сделать клейстер, путем кипячения состава.
- Затем в полученные клейстер постепенно добавить по 0,5 кг соли, известкового красящего пигмента, железного купороса, натуральной олифы и влить 3 литра горячей воды.
Приготовленный состав нужно сразу же использовать для проведения защитной обработки деревянного материала.
Для обеспечения высокой степенью защиты деревянному материалу от насекомых и гниения можно обработать его березовым дегтем или еловой живицей. Эти составы обладают сильным запахом, они являются маркими и липкими, что затрудняет процесс работы с ними. Обработанную древесину дегтем нельзя в дальнейшем будет окрашивать, шлифовать и проводить другие механические воздействия. К тому же дерево с нанесенным на нее данным смолянистым составом легко воспламеняется. Поэтому использовать обработанную древесину таким способом можно только в подземных частях конструкции здания.
Это самый распространенный и недорогой, можно сказать даже бесплатный метод обеспечение защиты деревянному материалу. Используют его в основном в сельской местности для обработки нежилых деревянных конструкций. Отработанное масло на 90% состоит из минерального масла, которое является хорошим водоотталкивающим и антисептическим средством. Также имеется в ней много сажи, защищающей древесину от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей. И небольшая часть кислотных солей, которые устраняют любой вид грибка, существующий в деревянном материале.
Наносится отработка в нагретом состоянии на поверхность материала несколько раз. Особенное внимание уделяется торцам и щелям древесины. Если обработанное бревно вкапывается в землю, то для эффективности добавляют немного масла и в саму яму, а после того как столб будет закопан проливают отработку и вокруг него. Недостатком использование отработки является ее маркость и неприятный темный оттенок.
Гудрон или же битум используют для предотвращения гниения деревянного материала и сейчас. Этот способ защиты распространен для древесины подземных конструкций или же для нижних венцов сруба, которые испытывают неблагоприятное воздействие со стороны окружающей среды в большей степени.
Перед использованием гудрона либо битума их следует нагреть и размешать в солярке. Затем полученным составом обмазывать деревянные материалы. Это метод является эффективным защитным способом, но не совсем экологичным. Хотя сейчас производят мастики и пропитки с добавлением битума.
Для приготовления защитной смеси нужно взять 3 части подсолнечного масла и 1 часть прополиса. Все перемешать и нанести на сухую очищенную от грязи древесину при помощи губки. Деревянный материал нужно хорошо пропитывать. Этот способ защиты от образования гнили и микроорганизмов является эффективным. Но нужно учитывать, что пропитанная данной смесью древесина будет быстро возгораться.
Это основные народные методы обработки деревянного материала от гниения и возникновения биологических вредителей. Заключаются они в основном в обеспечении защиты древесины от воды, которая приводит к образованию гнили и других неприятных последствий, и в продлении долговечности всей конструкции. Народные средства защиты имеют массу преимуществ пред использованием синтетических составов. Способы обработки с их использованием гораздо дешевле, практически все они являются безвредными, гиппоаллергенными для человека.
Но с более серьезными врагами древесины, таким как белый домовой гриб, народные средства не способны справиться. Этот вредитель может за месяц полностью уничтожить дубовый пол. Он быстро распространяется и заражает здоровые деревянные материалы. Поэтому раньше уничтожить его не могли и сжигали целые дома, чтобы спасти остальные рядом стоящие деревянные строения. В таких тяжелых случаях лучше использовать современные антисептики и пропитки, эффективные и доступные на строительном рынке.
В современное время, все же в плане эффективности и хорошего качества обработки деревянных конструкций лучше всего выбрать и купить средства защиты древесины заводского производства. Заводское производство антисептических составов намного лучше, чем народные средства, обеспечит защиту древесины вашего деревянного дома или бани от гниения и разрушения вызываемого вредителями древесины. К качественным защитным составам можно отнести антисептики, пропитки и краски компаний НЕОМИД и ПРОСЕПТ.
Фото: пропитки и антисептики компании НЕОМИД отличаются хорошими защитными характеристиками против биологических вредителей древесины.
Фото: пропитки и антисептики компании ПРОСЕПТ имеют отличные характеристики против биологических вредителей деревянных конструкций.
источник
Человек использует древесину на протяжении тысячелетий, свойства этого материала хорошо изучены, применяются различные способы его сохранения и улучшения рабочих свойств. Дерево используют для постройки различных сооружений, жилых и хозяйственных построек, изготовления мебели и бытовой утвари. Основные достоинства деревоматериала:
- Прочность, износостойкость, упругость и устойчивость к деформации,
- Возможность изготовления деталей различной формы и разнообразие способов их крепления,
- Изделия из дерева экологичны и практичны, имеют привлекательный вид,
- Низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция.
Основным недостатком деревоматериала является его подверженность негативному воздействию микроорганизмов и насекомых, чаше всего разрушают древесную структуру гнилостные грибки. Микроорганизмы поражает целлюлозу, образующую стенки древесных клеток, дерево растрескивается, крошится и превращается в труху.
Ученые отмечают: растущее дерево самостоятельно справляется с гнилостными явлениями путем выработки естественных антисептиков, в числе которых смола, деготь и эфирные масла. Несмотря на то, что древесный ствол состоит из живых и отмерших клеток, отмершие клетки у растущего дерева (заболонь) гнилью не поражаются, споры грибка начинают развиваться на сухостое и на срубленной древесине.
Согласно стандарту ГОСТ 20022.2-80, по стойкости к гниению древесина разных пород разделена на четыре группы. Традиционный для нашей страны деревоматериал из хвойных пород отнесен к первой и второй группе, как «стойкий» и «среднестойкий».
Стойкость деревоматериала к биовредителям зависит от многих факторов, при строительстве и эксплуатации деревянного дома важно обеспечить оптимальные условия для его защиты. Гнилостный грибок поражает не только пиломатериал естественной влажности, но и воздушно-сухую и полусухую строительную древесину с влажностью от 18 до 22%. В большей степени активность гнилостного грибка зависит от окружающей среды и воздействия внешних факторов. Развитие микроорганизмов ускоряется в условиях высокой влажности, в болотистой и низменной местности, к благоприятным факторам для развития грибка относят:
- Постоянную влажность пиломатериала, превышающую 18%,
- Затекание воды в щели между венцами,
- Непосредственный контакт дерева с влажной почвой,
- Температуру окружающего воздуха от +5 до +35 градусов.
Гниль чаще поражают стены, обращенные на север, и нижние венцы. Теплый и влажный климат способствует активности древоточащих насекомых, использующих дерево в качестве продукта для своей жизнедеятельности.
Специалисты отмечают, что условия для развития грибка могут быть самыми неожиданными. К примеру, дом, окруженный сплошным высоким забором, более подвержен гниению из-за недостаточного проветривания.
Вся история использования древесины в хозяйственной деятельности связана с разработкой средств ее защиты от биовредителей, под антисептированием понимают обработку деревоматериала ядовитыми составами с целью поражения вредоносных микроорганизмов и насекомых. Для этих целей используют специально разработанные средства – антисептики. Способы антисептирования доступны для массового застройщика, антисептики для обработки строительной древесины можно приготовить своими руками.
К выбору антисептика для бруса необходимо подойти осторожно, опытные мастера рекомендуют использовать только проверенные антисептики и не экспериментировать с их составами. Сильнодействующие компоненты могут вызвать химический ожог дерева и разрушить верхний слой целлюлозы, что приведет к образованию микротрещин и отслаиванию волокон на обработанной поверхности.
Дорогостоящие профессиональные пропитки для деревянного дома с антисептическими свойствами недостаточно эффективны, производители ограничены требованиями экологической безопасности и стараются не применять сильнодействующих ядовитых составляющих. Значительная часть таких составов по формальному признаку антисептиками не являются, а под антисептированием понимается образование водоотталкивающей защитной пленки, препятствующей проникновению грибка. В большинстве случаев промышленные составы имеют комплексное назначение, включают антисептики, антипирены, пластификаторы и другие улучшающие присадки. Пропитку дерева такими составами необходимо периодически повторять.
Более эффективными являются «народные средства», основанные на создании среды, непригодной для развития микроорганизмов и вредоносных насекомых. К числу таких средств относят: фторид натрия, медный и железный купорос, бихромат натрия и борную кислоту. Все ингредиенты доступны и имеются в свободной продаже. Растворы этих химических соединений являются эффективными антисептиками с токсичными и слаботоксичными свойствами, при работе с ними необходимо соблюдать меры безопасности и использовать средства защиты. Через некоторое время после пропитки вредность таких антисептиков снижается, составы чаще всего используют для обработки фасадов домов, подвалов, чердачных перекрытий и хозяйственных построек.
Приготовить антисептики для древесины можно своими руками, рекомендуемые составы:
- Раствор фторида натрия. Приготавливается из расчета 300 г на 10 л воды (3-процентный раствор). Для нанесения пропитки на древесину используют распылитель или маховую кисть с натуральным ворсом. Наносится в три слоя, время между нанесением слоев – 1.5-2 часа, после полного высыхания образует водостойкий слой. Препарат предотвращает развитие грибка, губительно действует на насекомых. Соединения фтора обладают свойствами антипиренов, их применение обеспечивает дополнительную огнезащиту строения. Достоинством такого антисептика является влагостойкость, эффективность и простота.
- Раствор медного купороса и бихромата натрия. В домашних условиях готовят антисептик по следующему рецепту: смешивают по 1 кг сухого купороса и бихромата натрия, заливают 18 литрами теплой воды и тщательно перемешивают, добавляют в раствор 100 г уксуса. Состав наносятся в один слой с использованием побелочной кисти – макловицы, мелкие деревянные элементы обрабатывают обмакиванием. Антисептик губителен для любой микрофлоры и гарантировано защищает дерево от биовредителей в течение 12-15 лет, пригоден только для наружного применения. Работы проводятся с использованием средств защиты рук.
Это важно. Специалисты отмечают: однокомпонентный антисептик на основе медного купороса недолговечен, раствор проникает в дерево на глубину менее 5 мм и легко вымывается атмосферной влагой. Брус антисептированный таким составом может применяться для чердачных конструкций и половых лаг.
- Раствор борной кислоты. Для приготовления антисептической пропитки кислоту смешивают с кальцинированной содой в пропорции 1:3, разбавляют до получения 20-процентного раствора (на 10 л воды 2 кг смеси). Раствор наносят на поверхность способами, обеспечивающими быстрое высыхание, можно использовать губку или пульверизатор. Борная кислота является слабым ядом, поражает микроорганизмы и насекомых. Антисептирующий раствор глубоко впитывается в поры дерева, после высыхания кислота не выветривается и не представляет опасности для человека. Это свойство позволяет применять раствор внутри помещений.
При обработке дерева битумными пропитками, дегтем или составами на основе отработанного моторного масла, использовать антисептик не требуется, эти средства губительны для микрофлоры и насекомых.
Составы антисептиков, применяемые для защиты дерева от гниения и древоточащих насекомых, описаны в ГОСТ 20022.2-80. Всего в стандарте приведено более 25 антисептирующих составов, рекомендованных для промышленных целей, многие рецепты изготавливаются с использованием доступных компонентов. Все описанные антисептики той или иной степени ядовиты, перед началом работ необходимо ознакомится с мерами безопасности, а при работе использовать защитные средства.
источник
Начало строительства дома у древних славян было связано с целым комплексом ритуальных действий и обрядов, предупреждающих возможное противодействие со стороны нечистой силы. Самым опасным периодом считался переезд в новую избу и начало жизни в ней. Предполагалось, что «нечистая сила» будет стремиться помешать будущему благополучию новосельцев. Потому до середины XIX века во многих местах России сохранялся и проводился древний обережный ритуал:
Сняв одежду, до рассвета хозяйка дома нагишом обходила новую избу и произносила приговор: «Поставлю я около двора железный тын, чтобы через этот тын ни лютый зверь не перескочил, ни гад не переполз, ни хилой человек ногой не переступил и дедушка лесной через него не заглядывал».
Чтобы придать заклятию дополнительную силу, женщина должна была трижды кубарем перевернуться в воротах, приговаривая: «Дай, чтобы род и плод в новом доме увеличивались».
Всё начиналось с поиска места и строительных материалов. Судя по этнографическим данным XIX века, существовало множество способов ворожбы при выборе места под дом. Иногда на участке ставили чугунок с пауком. И если он за ночь начинал плести паутину, то это считалось добрым знаком. В некоторых местах на предполагаемом участке в небольшую ямку ставили посудину с мёдом. И если в неё забирались мурашки — место считалось счастливым. Выбирая безопасное для стройки место, нередко вначале выпускали корову и ждали, пока она ляжет на землю. То место куда она ложилась, считалось удачным для будущего дома. А в некоторых местах будущий хозяин должен был собрать четыре камня с разных полей и разложить их на земле в виде четырёхугольника, внутри которого он клал на землю шапку и читал заговор. После этого нужно было ждать три дня, и если камни оставались нетронутыми, то место считалось удачно выбранным. У белорусов существует народное утверждение о том, что дом ни в коем случае нельзя строить на спорной земле, потому что это могло навлечь проклятия со стороны проигравшего спор и тогда новому хозяину такой земли не видать счастья во век. Также надо отметить, что дом никогда не строили на том месте, где были найдены человеческие кости или где кто-либо порезал руку или ногу.
Не менее сложным был процесс выбора дерева. Самыми лучшими считались деревья, срубленные в последнюю четверть луны. Чаще всего лес рубили в марте или апреле, так как весенний сок делал древесину более крепкой. Существовало множество запретов, например, на вывернутое непогодой дерево. Крестьяне были уверены, что это дерево вывернул для себя чёрт и при строительстве он может переселиться в новый дом. Одно дерево, повисшее на другом, предвещало пожар; дом, построенный из скрипучего дерева, нагонял на хозяев смерть или мучительный кашель; а дерево с чёрной сердцевиной могло вызвать всевозможные болезни и несчастья.
Наконец, когда срублены подходящие деревья самое время отправляться за мхом. Что, кстати, было очень важным и не простым делом. Каждый день, начиная с понедельника, в течение недели хозяин приходил в лес, срывал горсть мха и оставлял его на чистой земле. В воскресенье он смотрел, под какой из кучек мха нет мошек и червяков, и в тот день, в который была сорвана эта кучка, и следовало заготавливать мох. Все эти сложные приготовления предназначались для того, чтобы в доме не заводились разные жучки.
После этого начинали закладывать фундамент, для которого нельзя было использовать песок и камни с кладбища. И только в это время за дело брались плотники. Их работа тоже была связана с разными обрядами. Широко был распространён обычай: при закладывании первого венца прятать за угол монеты (для богатства), ладана (как оберег от нечистой силой), кусочки хлеба или сыра, а иногда и голову петуха — своеобразное пожертвование Домовому. После возведения сруба резали петуха и брызгали кровью на четыре угла, а затем зарывали его под дверью. Все щепки с первого венца собирали внутрь, чтобы то, что будет происходить на улице, знали в доме, но то, что творится в доме, было бы неизвестно на улице. Также было принято класть под четыре угла освящённые травы, чтобы охранять дом от молний. В те древние времена люди верили, что молнии преследуют нечистиков, которые любят прятаться в углах, особенно если там нет ничего освящённого. При строительстве дома между остальными венцами также закладывали серебряные монеты и травы, собранные на Ивана Купалу.
Важным считался не только первый, но и последний венец. По завершении строительства хозяин перебрасывал через стену освящённое яйцо, которое закапывали на месте падения. Это делали для того, чтобы ветер не срывал крышу. Во многих сёлах после укладывания последнего венца хозяйка подавала одному из плотников горшочек с зерном. Плотник проходил по венцу, посыпая его зерном и желая счастья, богатства и здоровья семье в новом доме. А после этого чердак застилали мхом, по которому сеяли овёс и присыпали его песком. Овёс восходил и засыхал, что должно было привести к богатству.
После возведения крыши начиналось внутреннее обустройство дома и перво-наперво в доме строили печь. Хозяин собирал толоку (толпу), на которую звали в основном молодёжь, и все вместе они закладывали печь. Строительство в толоке шло быстро, с шутками и прибаутками, по завершении которого хозяин обязательно угощал всех помощников.
Когда печь разжигали в первый раз, в неё засыпали девять горстей зерна, от чего стенки покрывались глянцем, к которому впоследствии не приставал дым.
На рисунке Вы видите старинную русскую печь, где: 1 — чело; 2 — припечек; 3 — опечек; 4 — печурка; 5 — залавок длинный ящик с подъёмной крышкой для хранения продуктов, посуды; и, наконец, 6 — ухват.
И вот, наконец-то, можно было начинать справлять новоселье. В старые времена человек менял не только дом, но и целое пространство, а в этом пространстве важно было всё: видно ли горизонт, восход и закат, чтобы дорога просматривалась, да и водица рядом была, чтобы сосед хороший был, удобно и лошади и скотинке приходилось. А уж сам дом — центр этого пространства, самое священное место, проверялось ещё много раз. А вдруг при строительстве материал не тот попался, плотникам не угодили, да они «злое» бревно подложили, человек с недобрым взглядом прошёл и сглазил, не поселилась ли нечисть от чьей-нибудь зависти?
Ритуальные действия входа в дом начинались за неделю. Испытывая безопасность жилья, на первую ночь пускали в дом кота и кошку, если всё было благополучно, несли петуха и курицу, на третий день уже поросёнка, в следующие дни овцу, корову и лошадь. Птицы и животные очень чувствительны и тем самым показывают хозяину, «доброе» ли место. И только на седьмой день поселялись в дом люди. Давно приметили, что кто первый в дом входит, тому первому и умирать. Первый входящий забирает на себя всё зло, которое может присутствовать на новом месте, или становиться жертвой за срубленные для строительства деревья. И если в семье были «уставшие от жизни» старики, они-то и входили первыми. Если не было стариков, приглашали чужого человека, не верующего ни в чёрта, ни в бога, а позже стали приглашать аптекаря-немца или доктора-немца, которые к таким порядкам относились как к игре. Хотя, в некоторых местах ограничивались лишь запуском в доме петуха. Если он кукарекал, это был хороший знак.
Огромной очистительной силой обладает хлеб, зёрна и, особенно, квашня (деревянная кадка для теста). Потому первым иногда мог войти хозяин с квашнёй в руках, за ним — хозяйка с курицей, далее шла молодёжь. Вселение семьи сопровождалось обрядом перенесения огня из старого жилья и переселения Домового из старого подпечья (запечья) в новое. Домового зазывали и приглашали: «Домовой! Домовой! Пойдём со мной!». Или же хозяин, стоя в воротах и кланяясь на три стороны, возглашал: «Батюшка Домовой и Матушка Домовая, Батюшка Дворовой и Матушка Дворовая со всеми семейством, пойдёмте к нам на новое жилище с нами жить!». Домового переносили с жаром из печи на «хлебной лопате», с горшком каши или в валенке. Затем хозяйка отрезала от каравая хлеба первый ломоть и клала его «под печку» приветствую Домового.
Входили в дом по нитке, верёвке или поясу. Все эти предметы — символы времени, долговечности, жизни, которые связывают родных. Несли с собой и воды, и медового напитка (медовухи), старались захватить с собой из старого дома в новый и Долю. Считалось что Доля есть не только у человека, но и у избы. Перенос Доли выражался в том, что с прежнего места на новое переправляли некоторые «символы обжитости»: домашние изваяния богов, обереги, огонь очага, домовой сор и даже лукошко навоза из хлева. Кашу несли недоваренную и прямиком ставили сразу доваривать на новый огонь.
источник
Значимые события в жизни людей часто сопровождают приметы. Конечно, не обошлось без суеверий, предзнаменований и толкований при строительстве жилья. Некоторые правила известны всем, однако в существует много нового и неожиданного, что пригодится при постройке дома.
Чтобы жилище получилось крепким, простояло долго, а жильцы были здоровы, нужно правильно выбрать время. Например, не стоит думать, можно ли в високосный год строить дом — однозначно нет. Иначе несчастные случаи жильцам и строителям гарантированы. Лучшее время для начала строительства — любое весеннее либо осеннее полнолуние. Начинать рекомендуют в пятницу и субботу, но также допустимо взяться за дело во вторник или четверг. Очень важно не работать на стройке в воскресенье, а также останавливать процесс в церковные праздники.
Лучшее место для строительства — земля, где нет старых построек и которую раньше не вспахивали.
Найти такую сложно, потому часто приходится идти на компромиссы и учесть следующее:
- Нельзя строить дома на кладбищенской земле; в местах, куда ударяла молния; на пожарищах: это привлекает злых неупокоенных духов.
- Жилище не должно быть чем-либо разделено. Например, нередко покупают два участка, а дом ставят на старой границе этих участков. Народные приметы при строительстве дома запрещают так поступать, иначе погрязнете в скандалах, склоках, сплетнях, разводах. Желательно сместить основную постройку от центра ближе к периметру, а на месте старой границы разбить сад.
- Стоит проверить, нет ли на участке муравейника. Если установить жилье в таком месте, то ожидают ссоры с соседями, неудачи с финансами, потеря друзей.
Важно собрать информацию о людях, что раньше жили на участке. Избегайте строиться там, где совершено убийство, а также проживали наркоманы, алкоголики, тяжелобольные люди. Проблемы, возникающие в таких случаях, всегда связаны с бесами, которые не желают покидать привычную территорию. Если все же купили проблемный участок, необходимо обязательно освятить построенное жилище.
На Руси считалось, что при возведении нового дома взамен старого, домовой нередко остается на привычном месте. Поэтому желательно возвести новую постройку того же размера, что была старая, либо больше: домовик не переносит тесноту и вполне способен начать безобразничать, если ему не понравятся размеры жилья. Также нельзя строить там, где была раньше дорога, иначе финансы станут «уезжать» из семьи.
Не все материалы пригодны для такой цели. В данном случае речь не идет о выборе марок и видов — это, конечно, приобретается на вкус хозяина будущего жилья. Приметы о строительстве дома, относят большинство ограничений к материалам, которые уже были использованы раньше. Применять их допускается, но с осторожностью. При выборе материала прослеживается аналогия с выбором места постройки.
Так, не покупают материалы:
- из сгоревшего дома;
- из жилищ, где совершались убийства;
- с кладбищ.
Кроме того, нельзя использовать деревья, если в них попала молния, а также сухостой.
Еще стоит учесть, что не допустимы в отделке тополь, осина, ель. Эти деревья вполне способны привести к самоубийству кого-либо из членов семьи.
Важно, чтобы строители хорошо относились к будущим владельцам: остерегайтесь нанимать людей неприветливых, агрессивных, завистливых. Есть старинный обычай, угощать мастеров перед каждым этапом строительства: так проще всего добиться расположения строителей. В наше время так тоже иногда поступают. Однако современные условия изменились, и многие мастера сочтут обычай фамильярным.
При возведении деревянного дома, когда сруб уже готов, хозяин бросает через постройку яйцо, которое нужно зарыть в месте падения. Этот ритуал защищает от нечистой силы. В старину первый камень в фундамент закладывала девица. Если так поступить, в новом жилье всегда будет весело.
По традиции в землю закапывают особые обереги при строительстве дома, это:
- ладан — для защиты от бесов;
- шерсть, которая убережет от холода;
- монета — на богатство;
- ветки хвойных деревьев — для защиты от молнии.
Под крышу неплохо положить шишки, сушеную крапиву или хмель для привлечения удачи.
Печь, а также плиту и камин, привозят или закладывают на новолуние. Это понравится домовому и в жилье всегда будет уютно. Кстати, домовому, после закладки печи или камина, хорошо оставить на столе стопку с водкой.
Когда жилище построено, не забудьте выкорчевать старые или больные растения, которые растут рядом. Хорошие деревья можно оставить.
Считается, что рано утром в дома заглядывают ангелы и благословляют те жилища, где чисто. Поэтому при отделочных работах не оставляйте на ночь много мусора в комнатах.
Переезжать в новое жилье лучше на растущую луну и желательно рано утром. Стоит знать, новоселье нельзя отмечать в день переезда, важно подождать три дня, а потом уже праздновать. Никогда нельзя перевозить в новое жилье старое тряпье, изношенную одежду, сломанную технику, битые стекла, чтобы не привлечь болезни, разорение, склоки.
Старинные поверья и обычаи, связанные с постройкой нового жилья, собирались веками и отлично помогают защитить дом от негативных воздействий. Соблюдая их, несложно добиться достатка, счастья, взаимопонимания, гармонии.
Автор статьи:
Николай Костюк. Эксперт в области эзотерики и мировой культуры, кандидат философских наук.
E-mail для связи с автором: nkostyuk@taynoeznanie.com
источник
Древесина – мягкий, но прочный, любимый многими материал для строительства домов на дачных участках. Даже если здание построено из кирпича или пеноблоков, бревна, брус или доски используют для возведения бани, гаража, беседки, веранды. Не обойтись и без деревянного декора – колодца, скамеек, качелей, мостиков. Оградки и заборы также выполнены из дерева. Чтобы избежать быстрого разрушения материала, необходима эффективная защита древесины от внешних факторов: излишней влаги, огня, насекомых-вредителей.
Если влажность материала превышает 15%, структура древесины начинает разрушаться: набухать, расслаиваться, а затем ссыхаться. В результате изделия меняют свою форму, появляются трещины и зазоры. Практически все деревянные элементы подвержены влиянию повышенной влажности, исключая, разве что, сизаль и ротанг, так как они родом из тропиков.
Проведенный эксперимент показал, что вода не проникает в поры обработанного водоотталкивающим составом бруска, тогда как быстро впитывается в незащищенную древесину
Существуют специальные растворы, при помощи которых осуществляется защита древесины от влаги. Они делятся на две группы:
Первая группа обеспечивает более надежный барьер против проникновения жидкости в структуру дерева. Процесс обработки составами второй группы со временем должен повторяться. Рассмотрим два средства, противостоящих повышенной влажности.
Aidol Langzeit-Lasur относится к пропитывающим средневязким составам, отлично подходит для покрытия стен дома, дачной мебели, балконных и террасных перил, изгородей. Лазурь безопасна настолько, что ею можно покрывать детские игрушки и постройки. Имеет множество декоративных оттенков: серебристо-серый, тик, эбеновое дерево, темный дуб.
Belinka Interier Sauna имеет в своем составе акриловые смолы, воду и добавки. Это бесцветная лазурь, идеально подходящая для обработки древесины в банях или саунах. Два слоя раствора наносят валиком, кистью или распылителем.
Belinka Interier Sauna не маскирует природную фактуру дерева, а лишь делает ее более шелковистой и блестящей. Банка лазури 2,5 л стоит 950-1000 рублей
Перепады температуры, осадки, солнечное излучение приводят к несвоевременному гниению древесины. Первые признаки распада – появление плесени и грибка. Большие по площади очаги говорят о том, что материал уже не спасти. Если деревянные изделия или строения испытываю на себе атмосферные неурядицы, высокую влажность от осадков и конденсата, не лишним будет провести профилактические работы, которые обеспечат защиту древесины от гниения.
Лучшими помощниками в этом деле являются антисептики, представляющие собой пасты или жидкие растворы. Некоторые из них являются универсальными, то есть защищают материал не только от плесневелых грибов, но и от жуков. Примерами подобных составов являются два популярных средства.
PINOTEX IMPRA служит для обработки деревянных поверхностей, которые не подлежат дальнейшему декорированию. Обычно это балки, стропы кровли, детали обрешетки, то есть скрытые части строений. Пропитка имеет зеленый цвет. На покрытой ею древесине исключено появление плесени, синевы, грибка и гнили.
Антисептик Пинотекс Импра поступает в продажу в больших по объему емкостях. Цена средства: 3 л – 1100 рублей, 10 л – 3350 рублей
Сенеж Экобио используют и как самостоятельное покрытие, и в качестве грунтовки под лак или краску. 2-3 слоя средства защищают древесину от гниения на протяжении 30 лет.
Если деревянная поверхность первоначально была обработана лаком, краской, олифой или другими водоотталкивающими средствами, СЕНЕЖ ЭКОБИО применять бесполезно
Для защиты древесины от огня существуют огнестойкие растворы – антипирены. Для жилых домов они являются обязательными. Под воздействием пламени вещество, которым пропитана древесина, превращается в тонкую пленку, способную на некоторое время препятствовать пламени. Покрытия имеют различный вид:
Образец антипирена – NEOMID 530, пропитка для наружных и внутренних работ. Гарантированный срок службы – 7 лет. Надежно защищает от огня деревянные стены, перекрытия, дверные и оконные блоки, перегородки. Состав антипирена не изменяет структуру древесины. Поверх огнезащитного раствора можно наносить лаки, краски, грунтовки.
Пирилакс – биопирен, обеспечивающий защиту древесины от возгорания и локализующий очаги огня. Приставка био- обозначает, что средство одновременно является барьером для появления плесени и насекомых. Раствор обеспечивает эффективную защиту внутри и снаружи здания, безопасен для обработки строений для птицы и домашнего скота.
Пирилакс для наружного применения не вымывается осадками в течение 13-15 лет. Внутри помещений он обеспечивает защиту на протяжении 25 лет
Крошечные жуки способны превратить в пыль деревянную мебель, стены и перекрытия дома. Жуки-точильщики, усачи и долгоносики вместе со своими личинками медленно, но верно разрушают необработанный строительный материал. Только защита древесины от вредных насекомых спасет ситуацию.
Гораздо легче и дешевле принять профилактические меры, чем заменять испорченные бревна и балки. Инсектицидные растворы выгонят из убежищ уже обосновавшихся вредителей и преградят дорогу новичкам. Можно применить народные средства – раствор дегтя в скипидаре, хлорофос, парафин или смесь керосина и карболки. Но более эффективны составы для профессионально обработки.
Аква-лак Бор пропитывает поверхность древесины, защищая ее от любых негативных проявлений извне, в том числе и от жуков. Им покрывают оконные и дверные блоки, плинтуса, лестницы, перила, заборы, деревянные стены домов. Прозрачная пропитка не искажает фактуру древесины, лишь изменяет ее цвет на желаемый. Лак можно разводить водой, но ее процент не должен превышать 10%.
Количество слоев наносимого Аква-лака зависит от расположения деревянных элементов: внутри помещения достаточно двух, за его пределами – не меньше трех
Антисептик Тонотекс служит одновременно и для защиты деревянных поверхностей, и для декорирования. Его состав подчеркивает текстуру дерева, не изменяя ее свойств. Гамма разнообразных оттенков позволяет придать обычной древесине цвет одной из ценных пород дерева.
Тонотекс относится к универсальным составам, которые используют для обработки древесины на территории дачного участка: он защитит и от атмосферных неприятностей, и от биологической угрозы
Если сравнить деревенский дом, построенный в середине прошлого века, и современный дачный коттедж, то можно заметить большую разницу. Она касается внешнего вида древесины. Старые дома практически не имели дополнительной защиты, поэтому уже через несколько лет бревна становились пористыми, серыми, покрывались трещинами и маленькими отверстиями. Сейчас, благодаря комплексной обработке всех деревянных деталей и конструкций, внешний вид домов не меняется со временем.
Строительные супермаркеты предлагают большой ассортимент защитных составов для древесины: и доступных отечественных, и более дорогих зарубежного производства
Различные пропитки, растворы, лазури, лаки и краски имеют в своем составе вещества, оберегающие древесину от насекомых, быстрого износа и гниения. Используя защитные составы при строительстве дома, можно сделать его действительно неприступным, надежным и безопасным.
источник
Древесина с давних пор и по сей день является одним из прочных и экологически чистых материалов. Поэтому ее используют в ремонте и строительстве. Она обладает высоким уровнем декоративности, из-за чего потребители часто выбирают ее для отделки своих квартир и домов. Однако дерево выступает «живым» материалом. Поэтому нуждается в обработке, которая предотвращает порчу и гниение. Обрабатывать древесину можно синтетическими средствами и народными методами. О них и пойдет речь в статье.
Защита древесины от влаги и гниения может быть осуществлена народными средствами. Они имеют множество преимуществ перед синтетическими составами. Стоит такая обработка дешевле. Она является экологически безопасной и гипоаллергенной. Кроме того, доступна любому домашнему мастеру.
Древесину можно обработать с помощью прополиса и подсолнечного масла. Для этого материалы берутся в пропорции 1:3. Их следует хорошо перемешать и нанести на поверхность, предварительно очищенную от пыли с помощью мягкой губки. Этот способ защиты древесины от влаги и гниения хорош тем, что является максимально сильным и помогает исключить образование микроорганизмов. Однако имеет один большой недостаток, который выражен в том, что материал обретает повышенную способность к возгоранию. Поэтому следует учесть, целесообразно ли использовать подобную пропитку в каждом отдельном случае.
Довольно часто потребителями для обработки дерева используется железный купорос. Для этого следует приобрести готовый раствор, который хорошо перемешивается. В нём обмакивается мягкая губка или ветошь, которой осуществляется пропитка чистой древесины.
Защита древесины от влаги и гниения железным купоросом является идеальной для круглого бревна, так как средство не слишком затратно. Кроме того, чрезвычайно эффективно. При сильной пропитке материал будет готов прослужить довольно долго, не предусматривая проведения дополнительных работ по защите. Минус данного средства состоит лишь в длительной сушке.
Древесина, пропитанная железным купоросом, должна быть оставлена на открытом воздухе, при этом следует исключить воздействие на материал солнечных лучей. Можно использовать для этого специальный навес. Материал оставляется для сушки от недели до месяца.
Еще одним отличным вариантом защиты древесины от влаги и гниения своими руками является использование битума. Этот метод эффективен, а вот с точки зрения экологичности не является полностью безопасным. Это обусловлено тем, что бетон имеет свойства выделять вредные вещества при нагревании. По этой причине использовать битум не всегда рекомендуется.
Не относится к полностью экологическим материалам и автомобильное масло. Однако оно широко используется для обработки дерева. Масло способно защитить от гнили, плесени и короеда, однако не исключит возгорание, а будет лишь способствовать этому при воздействии пламени. Поэтому данное средство не всегда можно применять.
Защиту древесины от влаги и гниения можно осуществить финским методом. Он выражен в использовании следующих материалов:
- соли;
- муки;
- воды;
- железного купороса;
- сухой гашеной извести.
Метод безвреден, но используется для обработки материала, который ложится в основу заборов и крыш. Состав имеет уникальные свойства, которые исключают быстрое его вымывание водой. Для приготовления смеси компоненты необходимо смешать, чтобы получился клейстер. Основная его часть будет состоять из муки и воды. Состав подогревается на медленном огне, после наносится на дерево в тёплом виде в два слоя. После полного впитывания и высыхания первого слоя можно приступать к нанесению второго.
Защиту древесины от влаги и гниения можно осуществить водорастворимыми антисептиками. Они способны создать своеобразный барьер на поверхности, но от постоянного контакта с водой вымываются. Поэтому после нанесения такую смесь предстоит периодически обновлять.
Среди прочих подобных решений можно выделить кремнефториды аммония и натрия, которые представляют собой порошки без запаха. Они становятся прозрачными при контакте с водой. Пропитку с их помощью нужно осуществлять очень тщательно, чтобы состав полностью проник в волокна.
Еще один вариант обработки – фторид натрия. Он представляет собой белый порошок и легко смывается водой. У данного вещества есть одно большое преимущество, которое выражено в том, что оно не порождает коррозии металла, который может быть в дереве. Если вы хотите осуществить защиту древесины от гниения и влаги, то можно использовать импортные вещества, в основе которых содержатся следующие компоненты:
Такие смеси обойдутся дороже, но отлично защищают древесину. В жилых помещениях использовать их не рекомендуется, так как они не столь экологичны и могут выделять токсичные вещества.
Помимо вышеперечисленных антисептиков, можно использовать специальные органические вещества и пасты. Они состоят из водорастворимых антисептиков, кремний фторидов и связывающих компонентов. Материалы устойчивы к влаге, поэтому могут быть использованы для обработки внешних деревянных конструкций. Со временем паста вымывается, поэтому ее периодически предстоит наносить на основание.
Для лучшей защиты конструкций после обработки следует укрыть их строительный гидроизоляционной пленкой. Защита древесины от гниения и влаги может быть осуществлена масляными антисептиками. Сюда следует отнести технические масла, которые обладают токсичностью. Среди их основных преимуществ – высокие антисептические свойства.
Материал не вымываются водой и защищает древесину почти от всех видов грибка. Составы масляного типа имеют резкий запах и тёмно-бурый цвет. В жилом помещении такой подход для защиты нецелесообразен, тогда как для свай, столбов коммуникаций и подставок для мостов масляные антисептики подходят отлично.
Защиту древесины от влаги и гниения олифой тоже можно осуществить. Для этого используются некоторые разновидности упомянутого состава. Среди прочих следует выделить полунатуральные смеси, которые позволяют формировать на поверхности твердую плёнку с высоким уровнем блеска. Основание обретает водостойкость. Полунатуральная олифа хороша тем, что использовать ее можно в комбинации с лакокрасочными материалами или в качестве грунта.
В комбинированные составы добавляются модификаторы, которые улучшают качество смеси. Использовать комбинированные олифы можно не только для защиты древесины, но и в качестве подготовки перед нанесением краски или штукатурки. Осуществляя защиту древесины от влаги и гниения своими руками с помощью олифы, не следует забывать о том, что жидкость будет высыхать в течение суток или больше. В этот период не следует наносить слой краски или штукатурки. Синтетические олифы могут использоваться для пропитки, а ещё выступать в качестве основы для разведения масляных темных красок. Синтетическая олифа отлично подходит для внешней обработки.
Защита древесины от влаги и гниения в земле может быть осуществлена средством NEOMID 430 Eco. Оно подходит для создания надежного барьера на поверхности материала, который в процессе эксплуатации постоянно контактирует с грунтом. Это вещество является противогрибковым антисептиком с невымываемыми свойствами.
Материал может подвергаться не только контакту с почвой, но и воздействию грунтовых солей, а также атмосферных осадков. Составом можно покрывать и внешние стены, несущие конструкции балок, перекрытий, лаг и брусьев. Отлично смесь подходит для дверных блоков и оконных проемов.
Это средство защиты древесины от влаги и гниения может быть нанесено на стропильные системы, заборы и изгороди, а также элементы конструкций, которые подвергаются сложным атмосферным условиям и низким температурам. Описываемая пропитка является радикальной. Она подходит для сложных эксплуатационных условий.
Для защиты древесины от гниения и влаги «Сенеж» можно использовать. Эта антисептическая пропитка имеет фильтр, который снижает воздействие на материал солнечных лучей. Состав является прозрачным. Он подходит для новых и ранее обработанных антисептиком стен. Среди основных свойств можно выделить впитываемость в волокна древесины и образование на ее поверхности атмосферостойкого полимерного покрытия, которое отличается грязе- и водоотталкивающими способностями.
Количество наносимых слоев может изменяться в пределах от 1 до 3. На один квадратный метр при однослойном нанесении понадобится примерно 60 г состава. Работать для пропитки можно валиком, кистью или распылителем. На отлип такая защита высыхает в течение одного часа, тогда как эксплуатировать основание можно будет через трое суток после нанесения.
Выбирая защиту древесины от влаги и гниения в бане, следует обратить внимание на «Тиккурила Супи Арктик». Этот акриловый сополимер относится к классу экологичности М1. В качестве растворителя используется вода. Средство наносится кистью на сухую поверхность, где образуется плёнка, исключающая впитывание влаги и грязи.
Еще одна бесцветная пропитка – «Тиккурила Супи Саунасуоя». Она имеет еле уловимый запах и обладает в составе антиплесневыми компонентами. В качестве основной задачи выступает защита потолка и стен в помещениях бани с повышенной влажностью. Эта смесь тоже относится к экологичным материалам, поэтому не опасна для человека.
Выбирая лучшую защиту древесины от влаги и гниения, вы должны обратить внимание на «Текнос Сауна-натура». Это средство имеет сметанообразную консистенцию и еле уловимый запах. Отлично подходит для защиты древесины внутри сауны и бани, включая парную. Растворителем выступает вода. Смесь можно колеровать в разные цвета.
На основе акриловых смол изготавливается Belinka Interier Sauna, которая имеет воду и специальные добавки среди ингредиентов. Это бесцветное защитное средство используется для помещений из древесины. Материал обладает слабым запахом, а цвет поверхности после формирования пленки не изменяется. Текстура лишь выделяется.
Использовать состав необходимо, нанося его в два слоя распылителем, валиком или кистью. Первый слой будет сохнуть в течение 2 часов, последующие можно наносить через три часа. Эта пропитка имеет неплохое соотношение цены и качества.
На основе акриловых смол изготавливается «Сенеж сауна». Эта смесь имеет в составе специальные компоненты и воду. Прозрачное защитное средство не обладает растворителями и исключает оседание на поверхности загрязнений. Внутрь не проникают грибок и насекомые. Защитное средство наносится на предварительно очищенную поверхность с помощью кисти, велюрового или поролонового валика. Можно для удобства использовать краскопульт. Производитель рекомендует осуществлять нанесение слоев в количестве 1 или 2. Это касается помещения парной. Если обработка древесины производится в других комнатах бани, то количество слоев можно увеличить до трех.
Прежде чем приступать к защите древесины, необходимо подобрать средства. Они могут быть предназначены для исключения контакта материала с влагой или почвой. В продаже встречаются составы, которые позволяют обеспечить комплексную защиту. Если вы хотите подобрать экологически чистую смесь, то лучше воспользоваться народными средствами, а вот более эффективными решениями становятся пропитки заводского производства.
источник